follow claire's steps

Andinisme

2009-08-03T07:37:00.000-07:00

Quelques jours dans la cordillère des Andes, à la frontière entre l’Argentine et le Chili. Du froid sec, de la neige, des balades (un peu), du soleil (beaucoup), des Asados (encore plus), l'Aconcagua (presque pas).

Le lac artificiel de Potrerillos:

Le pueblicito del Salto, dans lequel nous avons loué une cabaña pour 2 jours, au milieu de rien:

Notre Panorama matinal!

Le "village"

Jésus, Julie, Laeti et Claire

Uspallata (en avançant encore un peu plus sur la "route des Andes") :

El Puente del Inca, ou nous avons passé une nuit, très fraîche dans le seul refuge du village:

Petite etrangeté géologique: le pont de l'Inca. Le pont en soi n'a pas franchement grand intérêt, mais la route transAndine qui mène au pueblo est incroyable, quoiqu'un peu effrayante par moment (c'est la route qu'empruntent tous les camions qui vont de Santiago de Chile à Mendoza) :

Et enfin, une balade en raquette dans le Parque national de l’Aconcagua, le plus haut sommet des Amériques (6 962 m), tellement haut qu’il est resté coincé dans les nuages, bhou.

En attente d'une éclaircie qui ne viendra pas...

Puis retour à Mendoza, où on aura surtout remarqué qu’ici aussi la grippe fait peur :
Interdiction aux moins de 18 ans de rentrer dans tous les lieux clos et assez fréquentés, Restriction importante du nombre de personnes qui peuvent entrer ensemble dans un même lieu (dans les supermarchés, les cafés…), et meme dans les vitrines des mannequins avec des Barbijos.

De la Grande Tradition Argentine: Episode2, l'Asado

2009-07-31T03:59:00.001-07:00

Invitées à Mendoza chez les parents de Ramiro, un des colocs de Julie, on a eu droit à un vrai Asado argentin (qu’on pourrait traduire par "grillades", même si vu la taille des morceaux de viande ça paraît un peu léger comme terme).

Comme le maté, l’asado fait aussi partie intégrante de la culture argentine et c’est un autre prétexte pour se réunir entre amis ou en famille pour manger la mejor carne del mundo. Et il faut le reconnaître, leur réputation n’est pas usurpée : on aura rarement mangé de la viande aussi bonne, surtout quand elle est préparée au feu de bois et pas au charbon.

L’Asador est celui qui se charge de l’Asado. C’est lui qui prépare le feu, surveille la viande, et la sert, c’est un peu la star de l’Asado.
Les argentins ne mangent pas la viande saignante, mais «juste à point» et c’est tout un art d’atteindre la bonne cuisson, aussi quand l’Asador appelle à table il vaut mieux ne pas traîner sous peine de contraindre ce dernier à nous servir une viande trop cuite (horreur et damnation !).

La quantité de viande consommée lors d’un Asado est impressionnante (entre 600g et 800g par personne), les énormes morceaux (1 à 2 kg) se mangent accompagnés de pain grillé dans le jus de la viande et on fait couler le tout avec du Malbec, parfois on a aussi droit à un petit saladier de tomates, juste histoire d’ajouter un peu de verdura.

La succession des différents morceaux est en général toujours la même :
En entrée: les Picada (charcutterie): du chorizo et des morcillas (boudin noir)
Plat de résistance : LA viande (pas du cochon, de la vrai viande : de la VACHE) : des costillas («travers de vache») et du bife de Lomo (filet).
Et en dessert, petites gourmandises: des chinchulines, des petites tripes bien grillées !

Un coin de la Parilla est réservé pour faire le feu, puis les braises sont extraites au fur et à mesure pour les mettre sous le grill.

Vous serez ravis d’apprendre que les 4 françaises invitées ont fait honneur au repas « Mira como comen ! Me gustan estas chicas, son verdaderas gauchitas », et venant de l’Asador lui même c’est plutôt pas mal comme compliment, Che !

Le Papa-Asador, qui prépare son feu sous l’œil très attentif du grand-père. L’art de l’Asado se transmet de père en fils, et le mejor asado del mundo, c’est toujours celui de son papa !

les hommes cuisinent et les chicas attendent!

Recette de l’Asador : le secret c’est de bien réussir les braises et surtout «Hay que ponerle mucho amor !».

Pratiquement toutes les maisons ont une Parilla (Grill pour préparer l’Asado). A Buenos Aires, beaucoup de maisons ont un toit-terrasse, toujours pourvu d'une parilla!

Sur la terrasse de la coloc de Julie

La Verdura (pour 8)

La Parilla de notre cabaña des Andes où nous avons passé quelques jours à profiter des ballades dans la montagne, récompensées par les Asado de Ramiro:

Achat du bois pour l'Asado.

De la Grande Tradition Argentine: Episode 1, le Mate

2009-07-29T17:33:00.000-07:00

On a déjà évoqué plusieurs fois le thème du Mate (prononcer »maté ») , mais c’est une telle institution ici en Argentine, qu’il fallait au moins qu’on lui accorde un article à part entière.

Le Mate donc, est la boisson fétiche des argentins, consommée aussi bien dans le campo que dans la ville, plus qu’une simple boisson, c’est un vrai rituel social et on y prend très vite goût!

Pour savourer comme il se doit un bon Mate, il vous faut :

-la Yerba :c’est l’herbe nécessaire à l’infusion, qui a des vertus de coupe faim et d’excitant.

-le Mate : le pot dans lequel on met la yerba.

-la Bombilla : la paille en métal qu’on utilise pour aspirer l’infusion. (attention à ne pas se brûler les lèvres...)

-le Thermos avec de l’eau chaude. Les puristes prennent le Mate amer, mais certains rajoutent du sucre ou du gingembre dans l’eau ou plein de truc, chacun sa recette!

-et surtout : des amigos y amigas pour faire tourner le Mate !

Petite description du rituel:
Une personne se charge de servir tout le monde.
D’abord, elle remplit aux trois quarts le Mate de yerba:

puis elle verse de l’eau chaude dans le Mate :

et le passe à la première personne, qui se doit de boire toute l’infusion, avant de rendre le Mate pour qu’il soit rempli de nouveau et passé à la personne suivante :

Les argentins consomment du maté partout et sans modération, souvent dans le rue, ce qui n’est d’ailleurs pas vraiment pratique , puisque avec le thermos dans une main et le Mate dans l’autre on est un peu handicapé.

Pour éviter la propagation de la grippe A, L’Institut National de Yerba Mate (INYM) – qui groupe les producteurs- a recommandé de le boire “en solo”, chacun avec sa propre bombilla, ce qui va vraiment à l'encontre de la tradition...

Allez maintenant on essaye de repérer tous les thermos et les Mate cachés dans les photos prises au cours de ces 5 derniers mois :

Sur la plage de Rosario

En Pique nique sur les docs

En visite

En jouant de la guitare

En jouant de la guitare bis

En voiture (pas facile d'officier le service, et le conducteur y a droit aussi)

A bord le ferry pour l'Uruguay

El Microcentro

2009-07-15T17:27:00.000-07:00

C’est le centre des affaires de Buenos Aires, les rues sont étroites et assombries par les hautes tours, sièges des entreprises et des banques, qui pullulent dans le microcentro.
En pleine journée il faut slalomer entre les hommes d’affaire pressés et encravatés qui envahissent les trottoirs, tout en essayant de ne pas se faire renverser par les centaines de bus et de taxis qui tentent de passer en force entre cette jungle de costumes 3 pièces.

Une bonne partie des rues débouchent sur l’Obélisque , qui se trouve au milieu de l’Avenida 9 de Julio, une des plus grandes avenues du monde, impossible à traverser en une seule fois (jusqu’à 16 voies !).

Avenida 9 de Julio (il y a encore 4 voies de chaque côté des rangées d'arbres)

Don Quijote à l'assaut des tours du microcentro!

Manifestation du parti ouvrier sur l'Avenida, le 1er Mai

Uruguay for one day

2009-07-07T15:49:00.000-07:00

Puisqu'on est obligées de sortir d'Argentine pour renouveler notre "visa touriste" de 3 mois, on part en Uruguay. On traverse le Rio de la Plata sur 50km, et on débarque à Colonia pour une vraie journée de détente, loin de la folie porteña.

Le ferry quitte le port de BsAs

Le port commercial sur la droite

Et la réserve écologique sur la gauche.

Et au milieu, le "skyline", et la ville qui s'étend, qui s'étend...

Après seulement quelques dizaines de minutes, la ville a complètement disparu dans les vapeurs toxiques qu'elle recrache... Gloups.

Arrivée à Colonia, une ville qui donne une image de ce à quoi a pu ressembler Buenos Aires il fut un temps, alors que ce n'était qu'une toute jeune ville coloniale. Ici il n'y a rien à faire, à part se balader dans les rues pavées de la vieille ville, faire des siestes sur la plage, et profiter d'une parenthèse de calme et d'air pur.

Selon les Argentins, "l'Uruguay, c'est comme l'Argentine, sauf qu'ils boivent plus de maté".

Ne pas jeter de Yerba (herbe à maté) dans le lavabo

Une belle journée on ne peut plus calme, on en avait bien besoin!

Même les artistes s'y mettent!

2009-07-06T17:40:00.000-07:00

Le Post, un petit bar sympa au coin de notre rue...Quelque chose a changé!

Facade du Post, Avril 2009

Facade du Post, Juillet 2009

Malos Aires

2009-07-05T10:16:00.001-07:00

Vu que les médias français ont l’air plus focus sur les messieurs en collants qui pédalent, on vous fait un petit point sur la emergencia sanitaria en Argentina.

Ici, ils viennent de fermer les écoles et la plupart des universités, en fait ils ont juste avancé de 2 semaines les vacances d’hiver, le pic de l’épidémie est attendu d’ici quelques semaines, normalement après, ça devrait redescendre... Le problème c’est surtout pour les parents qui ne peuvent pas s’occuper de leurs enfants si ils travaillent, donc ils sont tous obligés de demander des congés, ce qui paralyse pas mal le pays.

Une bonne partie des gens se baladent maintenant avec des masques (Barbijos, c'est notre mot préféré du moment) , même si on arrête pas de répéter que seuls ceux qui sont malades doivent les porter et que ça ne protège pas les autres d’attraper la grippe. La plupart des lieux publics sont désertés ou fermés (bars, restaurants, cinémas…).

Il est difficile d’avoir des chiffres fiables sur le nombre de malades, car comme ici c’est l’hiver, la grippe A se mêle avec la « grippe normale », et le froid (relatif) et l’humidité aidant, tout ce beau monde contamine la population très rapidement. Au jour d'aujourd'hui: plus de 2 000 malades confirmés, 100 000 possibles, 55 morts.

Ce qui est assez impressionnant c’est la vitesse à laquelle le « psychose grippe » s’est emparée de l’Argentine. En fait le week end dernier c’était les élections (renouvellement de la moitié du Congrès et un tiers du Sénat), et ce n'est qu'une fois les élections passées qu'on a commencé à entendre parler de l'étendue de l'épidémie. Beaucoup accusent le gouvernement Kirchner d’avoir retenu les chiffres du nombre de malades jusqu’à la fin de la campagne, cetains opposants sont même sur le point de leur faire un procès.

D’ailleurs en parlant des élections, il faut savoir qu’en Argentine il est obligatoire de voter ! (c’est également le cas dans 32 autres pays, comme l’Australie, la Belgique, le Brésil…). Ceci pour garantir une légitimité au gouvernement. Dans la théorie, ceux qui se soustraient à leur obligation de vote se voient pendant un an entravés dans toutes leurs démarches administratives pour manquement à leur devoir de citoyen, dans la pratique, le taux d’abstention est en général tellement élevé que la sanction est rarement appliquée.

Madame la présidente....

La veille des élections, tous les commerces ferment à 18h, un fait rarissime ici, surtout à Buenos Aires qui est une ville qui vit la nuit! Les magasins d’alimentation ferment ainsi que les bars et les boites de nuit, et ceci afin de garantir que les gens n’auront pas l’esprit embrumé par une soirée de fiesta le jour où ils se rendront aux urnes !
Une autre explication possible pour cette interdiction de vente d’alcool et de rassemblement la veille des élections est la volonté d’éviter certaines pratiques douteuses qui ont pu avoir lieu par le passé, notamment dans la Provinces : des bus faisaient le tour des villages et ramassaient tous les indécis, ils les rassemblaient dans un stade ou autre, et leur distribuaient de la nourriture et de l’alcool, sur fond de discours idéologique afin de les convaincre de voter pour un parti précis, ceci juste avant de les emmener directement aux urnes !

Tenes un barbijo?

2009-07-02T11:05:00.000-07:00

T'as un masque?

On vous a si fièrement exposé nos plantitas baignant dans l’arsenic, il est temps maintenant de vous raconter les moult obstacles auxquels nous avons du faire face pour mener à bien nos expériences… fight for science !

D’abord, nous sommes allées chercher les lentilles d’eau et autres plantes aquatiques dans une réserve écologique à 1 heure de Buenos Aires, armées d’une épuisette et guidées par le « guarda parque » amoureux de son marais et connaissant chaque arbre, chaque marre et l’histoire de tous les déchets déposés au cours des années par les crues du fleuve.

Nous avons ramené notre pêche à la faculté d’agronomie et entreposé les plantes dans des abreuvoirs à chevaux devant le labo.

Première crise : la dengue

Avant l’arrivée des élections et de la grippe, la dengue était la principale préoccupation du pays : l’Argentine a fait face à une très grosse épidémie de dengue.

Mais revenons-en à nos plantitas. Quelques semaines plus tard, les services sanitaires de l’université nous ont sommés d’immédiatement vider les bacs qui auraient pu constituer un nid à moustique et causer une explosion de dengue qui aurait tué tous les agronomes de l’université. On est donc allées cacher nos plantes un peu plus loin, il est cool notre maître de stage quand même.

Deuxième crise : LA grippe

Hier, réunion de crise dans le labo : un chercheur du labo de génétique, avec lequel on partage le bâtiment, est déclaré positif. En plus un certain Miguel, qui traverse nos locaux tous les jours, a des symptômes grippaux… il faut vider les lieux, la fin de la semaine sera dédiée à la désinfection des locaux. Mais d’abord, on déjeune, on en discute, et on termine la journée de travail, le virus attendra ! Malheureusement, impossible de quitter les lieux avec nos plantes sous le bras, c’est donc la mort dans l’âme que nous les abandonnons aux griffes de la grippe.

(Ca fout en l’air nos expériences puisqu’on ne va pas pouvoir mesurer le taux d’arsenic dans l’eau régulièrement comme on aurait dû)

Voilà, bienvenue en Argentine. Si vous cherchez des masques, des gels antibactériens et autres, ne vous adressez pas aux pharmacies, elles n’en ont plus. Bizarrement c’est au lendemain des résultats des élections que le nombre de cas a été rendu public… faut pas surcharger les médias.

Ceci-dit, pour l’instant on ne sait pas trop quoi faire, on vous tient au courant, mais on ne s’inquiète pas trop, de toutes façons, on a déjà eu la grippe il y a 2 semaines (niak niak).

Viva las plantitas!

2009-06-21T09:23:00.000-07:00

Petit aperçu de notre labo, avec nos expériences en cours sur les plantitas, qui devraient normalement être capables de filtrer l'arsenic qu'on a ajouté à différentes concentration dans les bocaux...Un indice s'est caché dans la photo ci-dessous, qui prouve qu'il s'agit bien d'un labo en Argentine!

Bon allez, pour ceux qui n'ont pas trouvé, on met une photo de la cuisine (facile!):

(

Rosario

2009-06-21T09:08:00.001-07:00

Pour un week-end de 3 jours (encore un, ils sont pires que nous ici!), direction Rosario, à 300km de Buenos Aires, dans la province de Santa Fe.

C’est la ville de naissance du drapeau argentin et, dans un autre registre, c’est aussi la ville de naissance du Che.

La plage sur le bord du rio Parana

El Monumento de la Bandera

Et notre partie préférée de la ville: les balades sur les doc où les anciens entrepôts sont transformés en ateliers d'artistes ou en salle de concert.

"Y Moneda, Tenes?"

2009-05-29T14:31:00.001-07:00

(et t’as de la monnaie ?)

A peine une petite semaine après notre arrivée à Buenos Aires, on a vite découvert LE grand jeu des porteños, celui auquel participe toute la ville sans exception : la course aux Centavos. Le gagnant est celui qui arrive à accumuler un maximum de monnaie.

Histoire de comprendre quelle est l’origine du jeu, il faut commencer par expliquer comment fonctionnent les bus de la ville, appelés Collectivos.

Il y a pas moins de 600 types de collectivos qui parcourent Buenos Aires dans tous les sens, et tous d’une compagnie différente. Pour rendre les choses plus marrantes, il n’y a pas de carte qui donne les itinéraires des différents bus, mais par contre il y a l’INDISPENSABLE Guia T.

Impossible de sortir sans, le mien est déjà tout usé et je me sent complètement perdue si j’ai le malheur de l’oublier. C’est un plan de la ville qui la divise en des centaines de petits carrés et donne le numéro des bus qui passent dans chaque carré. C’est donc absolument indispensable d’en avoir un, c’est la base d’une mobilité fluide et assurée dans Buenos Aires.

Les collectivios sont très fréquents, ils nous emmènent partout et ils fonctionnent 24h sur 24 (et ça c’est vraiment coooooool) MAIS…on ne peut payer qu’avec de la monnaie, qu’on introduit dans une machine à l’entrée. Impossible d’acheter des tickets, ça serait trop facile!

Un trajet coûte entre 1,10 pesos et 1,75 pesos. Ce système oblige tous les usuarios à développer tout un tas de tactiques pour ne jamais se retrouver à cours de monnaie, certains doivent prendre le bus 4 fois par jours, donc ça demande un certain talent.

Quand on est un pauvre joueur fraîchement débarqué, on demande naïvement à un commerçant de nous faire de la monnaie, et devant les refus systématiques on se rend vite compte qu'il va falloir se montrer bien plus imaginatifs que ça. On fait nos courses en plusieurs fois pour pouvoir casser nos billets, on passe un certain temps dans les supermarchés à faire des savants calculs pour être surs que la caissière devra nous rendre quelques pièces. On fait aussi un peu de théâtre, ou comment prendre l’air désolé quand la vendeuse nous demande si on a pas de quoi faire l'appoint: «Lo siento, la verdad, no tengo moneda». Mais ils préfèrent souvent baisser leur prix que de devoir nous rendre des pièces !

Bref, les différents joueurs sont impitoyables, et certains commerçants affichent clairement : No hay moneda sur leur devanture (histoire d'éloigner ceux qui tenteraient d'acheter un paquet de tic-tac avec un billet de 10). Ce système permet aussi de repérer les membres de la classe aisée de Buenos Aires : ceux qui font l’appoint!

La dernière fois j’ai vu une famille complète (papa-maman et les 5 enfants) monter dans mon bus, et la mère a sorti son demi kilo de pièces pour payer le trajet, je m’incline totalement devant des participants d’un tel niveau.

On a quand même le droit à quelques Jockers : d’abord le subte (métro), pour lequel on peut acheter des tickets, mais qui a un réseau bien moins bon que le bus (notamment il ne nous emmène pas là où on bosse, évidemment !), si non on a aussi le taxi, mais je ne m’étendrais pas sur le caractère inéconomique sur de cette option, et enfin il y a les banques, qui veulent bien te faire de la monnaie si ils sont sympa, mais seulement sur un billet de 5 pesos.

Bref voilà, vous avez toutes les cartes en main pour venir jouer avec nous ! Are you readayyyyyyyyyyy?

Bande d'usurpateurs!

2009-05-25T08:04:00.000-07:00

La Boca

2009-05-01T06:01:00.001-07:00

Puisqu’on va rester un bout de temps à Buenos Aires, et qu’on a déjà bien commencé à explorer les recoins de la ville, on peut commencer à vous faire un petit aperçu quartier par quartier, histoire de vous donner une idée de nos impressions et du caractère très cosmopolite de la capitale Argentine.

On commence par le quartier de la Boca, selon tous les guides et au dire d’une grande majorité des portenos (habitants de BsAs), el Barrio de la Boca est un des Must See la ville.

La Boca a toujours été un quartier très populaire (comprendre : pauvre), situé près du premier port de Buenos Aires, il a été fondé, puis habité d’abord par les premiers immigrants Italiens qui servaient de main d’œuvre dans l’industrie bouchère.

C’est le peintre Quinquela Martin qui a lancé l’idée d’utiliser les restes de peinture qui servait pour les navires afin d’égayer un peu les maisons en taule du quartier. Il a commencé par repeindre l’école et peu à peu ses voisins ont imité son exemple. L’initiative n’a cependant pas dépasser une rue : Le Caminito, qui est maintenant une des attraction phare de la ville.

Aujourd’hui ça donne donc ça : un quartier toujours très pauvre et le plus dangereux de Buenos Aires, à l’exception du Caminito, une rue de 100 m composée de maisons bariolées, aux pieds desquelles s’enchaînent des magasins de merdouilles pour touristes et des restaurants (la formule du midi inclut même des représentations de tango par des danseurs fatigués et blasés).

Les bus de touristes crachent sans répit leur cargaison dans la Boca, à l’entrée du Caminito, et les récupèrent à la sortie. Il y a toujours des petits malins, plus stupides que courageux, pour s’aventurer hors de la zone vache à lait du quartier, afin de photographier la fascinante misère d’un barrio pobre, ceux-là se font systématiquement dépouiller de leurs pesos et appareil numérique.

Quand on voit les photos comme ça, ça paraît tout mignon, et c’est vrai que cette mosaïque de couleurs est très jolie. Mais il y a aussi une ambiance pas transmissible sur papier, qui met mal à l’aise, une impression de faux et un effet cache-misère pas vraiment agréable ni authentique.

(Je crois que le linge accroché a été mis là pour offrir aux touristes de beaux instantanés bariolés, puisqu’en fait plus personne ne semble vraiment vivre dans ces maisons.)

Grignon à BsAs

2009-04-12T14:59:00.001-07:00

Une partie de notre stage se passe à la Facultad de Agronomia y Ciencias Veterinarias, plus précisément au CETA (Centro de Estudio Transdiciplinario del Agua). C'est un laboratoire où travaillent une petite dizaine d'enseignant-chercheurs et de thésards. Nous on bosse sur la phytorémidiation de l'arsenic dans l'eau, en gros: comment utiliser des plantes aquatiques pour filtrer une eau polluée à l'arsenic.

La Facultad est un îlot de verdure en plein centre de la ville, avec des chevaux, des vaches, des moutons et même des lamas, pour que les apprentis vétérinaires se fassent la main. On est loin du luxe de l'Université d'Arizona, et beaucoup de bâtiments sont à l'abandon, mais l'endroit est vraiment agréable, et assez incongru en plein BsAs.

Vue depuis l'intérieur de la faculté, avec les immeubles de la ville en fond

Du plus loin que peut se souvenir Alejo (notre maître de stage... enfin l'un d'eux), la plus grosse mobilisation d'étudiants à la Facultad a été quand on a voulu interdir de boire du maté dans la bibliothèque! Heureusement personne ne peut enlever aux Argentins leur boisson fétiche, et grâce à la lutte vaillante qu'ont menée leurs aînés, les étudiants peuvent aujourd'hui continuer de savourer pleinement leur maté dans la bibliothèque!

Iguazu, nous aussi!

2009-04-12T09:01:00.000-07:00

A Pâques, c'est la semana santa, donc on fait comme les Argentins, on achète nos billets de bus et on prend quelques jours de vacances. Pour nous, direction les chutes d'Iguazu.

18h de Bus depuis BA, mais en mode grand luxe, "coche cama", avec énormes sièges qui s'inclinent et service des repas et du petit dèj, en plus ça nous permet d'apprécier pleinement les paysages qu'on traverse!

On arrive à Puerto Iguazu, une ville où l'ocre rouge de la terre tranche avec le vert de la végatation luxuriante, et nous offre un bon dépaysemment après ce premier mois de vie citadine à Buenos Aires. Même si la ville doit surtout son existence au tourisme lié aux chutes et à sa position charnière à la frontière avec le Brésil et le Paraguay, elle n'en reste pas moins très agréable, et le climat tropical y est aussi pour beaucoup!

Notre auberge de jeunesse: Peter Pan Hostel,
où nous avons découvert les fauteuils-hamac!

Première journée, on visite les chutes côté Argentin. On se ballade dans la forêt, on voit des bêtes pas de chez nous (toucans, serpents et araignées poilues) et Julie se fait attaquer par un coati pas sympa qui essaye de lui voler ses empanadas (sans succès, Julie sait se défendre quand il s'agit de sauver son déjeuner!).

On peut même se baigner au pied des chutes

Pas de trésor au pied de l'arc en ciel... le retour se fera aussi en bus!
Le clou du spectacle: "la Garganta del Diablo"

Deuxième journée, direction le côté Brésilien, ici on est beaucoup moins au coeur de la nature. Même si on à droit à un panorama spectaculaire sur l'ensemble des chutes, on souffre un peu de l'overdose de touristes qui se pressent sur les passerelles qui sont les seuls chemins que l'on peut emprunter.
Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas un safari en pleine forêt avec les cascades qui nous surgissent au visage au détour d'un sentier, mais bien une grosse attraction pour touristes, même si on n' est pas encore au niveau des chutes du Niagara pour ce qui est de l'antropisation et l'exploitation maximale des cadeaux de mère nature.

C'est joli et en plus on dirait même pas que 3 japonais-reflex-autour-du-cou, et 2 anglaises-en-short ont failli me faire passer de l'autre côté de la rambarde! Savourez donc ce cliché à sa juste valeur:

Côté face

Et côté pile...

Quelques specimens du Parc aux Oiseaux :

Pour le troisième jour on va faire un petit tour au Paraguay, à Ciudad del Este. C'est en fait une immense ville de commerces en tout genre, avec des gens qui font la navette tous les jours entre le Brésil/l'Argentine et le Paraguay pour acheter un tas de trucs à des prix défiant toute concurrence. C'est assez impressionnant de les voir faire la queue à la douane, chargés de sacs de fringues, et d'appareils électroniques.

A Puerto Iguazu, on peut même se rendre à las tres fronteras d'où on a un panorama sur la rive Brésilienne et celle du Paraguay depuis l'Argentine.

à gauche le Paraguay, à droite le Brésil.

Aprendimos a quererte

2009-03-28T12:49:00.000-07:00

24 Mars, jour de la commémoration de la dictature...ça peut paraître un peu bizare de célébrer le jour où, il y 33 ans l'Argentine a connu un coup d'Etat qui a plongé le pays dans une des périodes les plus noires de son histoire, La Guerra Sucia .

Mais en fait c'est surtout un devoir de mémoire. Certains s'en acquittent très solennellement (discours lu par les "Grand-mères de la place de Mai", qui tous les jeudi continuent de venir sur la place manifester pour ne pas qu'on oublie leurs fils disparus pdt la dictature).

Pour d'autres l'ambiance est un peu plus à la fête, et on a aussi droit à un défilé des partis socilaliste, communiste et de la jeunesse péronniste!

Et partout, des drapeaux à l'effigie de l'enfant du pays!

Don't cry for me Arizonaaaaaaa

2009-03-24T15:53:00.000-07:00

Voilà, l'Arizona c'est terminé, pour notre départ du Water Resources Research Center on a même eu droit à un gros gâteau américain avec "Au revoir Claire et Julie" écrit à la crème rose et jaune...Yumi!

ça fait 2 semaines maintenant qu'on est arrivées à Buenos Aires, on vous raccontera bientôt nos premières impressions argentines et notre passage du trio Cowboy-plaine-cactus à celui Gaucho-mate-tango (des clichés nous? Jamais!)

Viens donc faire un tour à Tucson

2009-03-19T17:09:00.000-07:00

Juste parce qu’on adore cette ville, avec son down town tout minus, la 4th Ave où le temps s’est arrêté en 70, les belles maisons mexicaines en adobe, les allées de palmiers et les couchers de soleil, et partout les montagnes avec plein de possibilités de super ballades, sans jamais se poser la question de quel temps il fera parcequ’il fait toujours beau !

Vue sur toute la ville depuis "A" Mountain: c'est très plat (sauf les 3 tours pour faire un pseudo down town), c'est très très étendu, et ...géométrique!

Un petit tour de notre quartier (Sam Hugues Neighbourhood):

Les Montagnes (du Nord) au bout de notre rue.

A côté de la poste

Des exemples de maisons Mexicaines, devant lesquelles on passe tous les jours pour aller au boulot

D'autres exemples de maisons, avec des jardins en mode "desert landscaping"

La 4th Ave, repère de la population alternative de la ville, on y trouve des cafés, des bars, des magasins de frippes, bcp de tatoueurs (ils aiment bcp ça ici), des magasins Bio, des librairies, des salles de concerts... :

Le campus de l'Université:

Et quand la lune se lève....

Autour de Tucson, L'Eglise de la mission San Xavier del Bac (dans une réserve Indienne):

Et les cactus et les Montagnes et les cactus!

Whiskey is for drinking, water is for fighting over

2009-03-14T13:02:00.000-07:00

Proverbe d’Arizona, qui résume plutôt bien la situation en ce qui concerne l’eau dans l’Etat!

Depuis quelques années, un nouvelle question épineuse est venue attiser encore plus les débats et les tensions autour de la gestion de la précieuse ressource, c’est la question du lien entre l’eau et l’énergie : The Water-Power Nexus . Ici, on en entend parler partout, c’est LE nouveau dilemme à la mode!

The point is :
D’une part, on a besoin d’eau pour refroidir les centrales thermiques et pour alimenter les barrages qui produisent de l’électricité. Et d’autre part, il faut de l’électricité pour pomper l’eau, la déplacer, la traiter, la distribuer (sans parler des usines de dessalement d’eau de mer.. .)

D’où problème, surtout dans une région comme l’Arizona: l’eau se fait rare, donc elle coûte plus cher, donc produire de l’électricité coûte plus cher, donc le prix de l’énergie augmente, donc c’est encore plus cher de déplacer l’eau, donc le prix de l’eau augmente, donc c’est encore plus cher de produire de l’électricité, donc… Bref on a compris.

Par exemple ici en Arizona, le CAP (toujours ce fameux canal qui transporte l’eau du Colorado jusqu’au centre de l’Arizona) est le premier consommateur d’électricité de l’Etat. Et en Californie la production d’électricité est responsable de 25% des utilisations d’eau. Ça fait réfléchir...

Donc après le lien essentiel eau/nourriture et celui eau/santé, on commence à réaliser de plus en plus celui eau/énergie!

Hit the Road Girls!

2009-03-13T14:41:00.000-07:00

Notre dernier road trip Américain, à travers l’Arizona, le Nouveau Mexique et le Colorado (3 des 4 corners), pour rejoindre Denver depuis Tucson (qui est au sud de Phoenix).

Premières impressions du Nouveau Mexique : c’est grand, mais qu’est ce que c’est grand, et qu’est ce que c’est vide ! Des étendues d’herbe sèche et jaune à perte de vue, parsemées de quelques buissons verts. Seulement 6 hab/km2, du soleil, des routes droites, très droites, 40% de mexicains et des mines d’or, d’argent et de turquoises. C’est la première fois qu’on mesure l’étendue de l’expression « avoir l’horizon illimité », pas étonnant qu’ils aient fait leur premiers essais de bombe atomique ici.

Pour nous distraire sur la route, des vaches et des trains:

Première escale à Silver City, la ville de Billy the Kid.

Encore un de ces bad boy que l’Amérique a mythifié. Pour l’histoire il commet son premier vol à 12 ans (chez un blanchisseur Chinois), enfermé en prison à l’âge de 15 ans pour son premier meurtre, il s’enfuit en passant par la cheminée. A 21 ans et une douzaine de meurtres à son actif, il est abattu par son ex-ami et shérif du comté de Lincoln, Pat Garrett, à Fort Sumner au Nouveau-Mexique en 1881, ce dernier publira par la suite le livre: The Authentic Life of Billy The Kid.

Billy the Kid était "petit, mince, avec un physique efféminé", d'où ce surnom.

Ensuite, passage par Albuquerque (prononcer « Albou-kerki »), qui à part son nom bizare n’a pas franchement grand intérêt. On se demande bien ce qu’ils sont venus faire ici...

Avant de rejoindre Santa Fe, on passe sur le Turquoise Trail, qui est le chemin qu'empruntaient les pionniers chercheurs de turquoises, et qui commence par une partie conservée de la Route 66.

La Route 66 était une route qui joignait Chicago dans l'Illinois à Los Angeles en Californie (environ 4 000 km). Elle traversait donc 8 états (Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nouveau-Mexique, Arizona, Californie), ça a été la première route trans-continentale goudronnée en Amérique, ici elle est appelée : The Mother Road.
Même si elle a été officiellement déclassée en 1985, elle fait partie intégrante de la culture du road trip américain, et elle est notamment un des lieux principaux de l'action du roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère.

On passe par 2 villages complètement isolés et hors du temps Madrid et Cerillos, avec des communautés de hippy-cowboy-artistes un peu allumés qui vendent des boucles d’oreille en plumes de poule, et des anges en bois fixés sur des fourchettes de l’armée Russe (c’est décoratif), et aussi des tas de bijoux en turquoise. Une ambiance très zen et décalée.

Puis re des trains, re des vaches, re de la route droite...

Et enfin le Colorado!

Des troupeaux de bisons, des plaines, des mines d'or, des cowboys...pour changer!

Grand Canyon State

2009-03-08T22:48:00.000-07:00

On se devait, avant de quitter l'Arizona, de faire un détour par l'emblème de l'Etat (cf la plaque d'immatriculation) , et on a pas été déçus...

Et enfin, la rivière Colorado, l'auteur majoritaire de l'oeuvre. Il a l'air assez inoffensif comme ça, on a du mal à croire que c'est lui le responsable de tout ce bazar, mais avant d'être maîtrisé par 7 barrages qui ont rendu son flot insignifiant, le Colorado était un fleuve imprévisible, qui pouvait être vraiment très violent.

Il paraît que c'est ni le plus profond, ni le plus étendu des canyon, mais quand même, on se sent pas bien grand face à ça! (repérer Claire-échelle sur la photo)

La Fiesta de los Vaqueros

2009-03-04T12:14:00.001-08:00

C'est à Tucson qu'on peut assister chaque année au plus important Rodeo d’hiver de l’Ouest Américain. Les Rodeo (mot espagnol pour round-up qui veut dire rassembler le bétail) étaient à l’origine des concours locaux entre cowboys venus vers les villes conduire leurs troupeaux pour l'abattoir. Ils sont ensuite devenus de véritables championnats et connaissent toujours un véritable succès aujourd'hui, à Tucson le jour de la Rodeo Parade est même férié pour les enfants!

Ouverture de la Fiesta par un numéro de voltige patriotique

On commence par le Kid Rodeo, avec des demi-portions qui font du rodeo sur des moutons ou des poneys, sous les hourras de parents super fiers.

Pour les filles c’est le Barrel Racing, une sorte de course contre la montre qui est aussi assez technique, puisqu’elles doivent faire le tour de trois tonneaux en changeant à chaque fois la jambe d’appui de leur cheval.

Cowgirlette de 5 ans, née sur un cheval...

Ensuite vient le vrai Rodeo : le but est de tenir 8 sec sur le cheval, avec seulement une main sur pommeau de la selle. Il y a aussi une version plus hard… la monte de cheval sans selle.

La flank strap est la sangle en cuir recouverte de peau de mouton qui entoure les reins du cheval pour l'exciter et stimuler ses ruades.

Une fois que le cowboy est tombé, deux autres rattrapent le cheval pour lui oter la flank strap

Un Public de circonstance

Après c’est au tour des veaux de se faire embêter, avec plusieurs épreuves :
- Le tomber de taurillon: le cowboy course le taurillon, lui saute dessus depuis son cheval et doit le retourner.
- Le ligotage de veau: cette fois ci le cowboy attrape le veau au lasso, puis descent de son cheval et lui ligotte les pattes le plus vite possible.
- La capture de taurillon en équipe: l'un passe le lasso sur les cornes du taurillon, et l’autre sur une patte arrière. Il y a aussi des équipes père/fils, et le père se fait franchement huer si c’est lui qui foire son coup !

Et pour finir : le rodeo sur taureau, avec des personnages importants du spectacle: les clowns, qui interviennent chaque fois qu’un homme est à terre afin de faire diversion et d’éloigner l’animal. La rapidité de leur intervention est primordiale quand il s’agit de l'épreuve de monte de taureau qui est la plus dangereuse.

Mais il y a aussi toute l’ambiance autour de l’arène qui nous plonge encore plus dans l’esprit du Rodeo: vente de lassos, de chapeaux et de bottes, une odeur de fumier, de cuir et de frittes grasses, beaucoup de soleil et la musique excitée du rodeo qui résonne partout.

Même si à première vue, tout ça semble un peu brutal envers les vaches et les chevaux, on a pu se rendre compte que la santé et la sécurité des animaux passe avant le spectacle. Les cowboys sont quand même avant tout des grands amoureux de leurs bêtes!

Enterre ton eau

2009-02-25T13:40:00.000-08:00

En tant que membres privilégiés du Water Resources Research Center, on a eu droit a une visite des projets de recharge d'aquifère.

De l'eau est pompée dans le Colorado, puis transportée dans un canal sur 500km, une partie est transférée dans ces bassins de recharge où elle s'infiltre. Une fois dans l'aquifère elle sera repompée puis traitée avant d'être distribuée aux habitants de Tucson, qui eux n'ont qu'à ouvrir le robinet...s'ils savaient!

Et au milieu du désert... un lac. Mais personne n'en profite, l'endroit est complètement paumé et interdit d'accès (grillage tout autour et passe VIP nécessaire). En Plus les bassins sont régulièrement vidés, comme ça la couche du fond sèche et se craquèle, pour maintenir au top les taux d'infiltration.

Visite par Monsieur l'ingénieur hydrologue en chef, s'il vous plaît!

Seulement 2 à 3% de perte en évaporation, parce que l'eau s'infiltre très vite.

Et petit tour panoramique pour finir:

Tucson's Gem and Mineral Show

2009-02-18T13:44:00.000-08:00

Chaque année, durant 2 semaines en février, Tucson se pare de minéraux, de pierres précieuses, de perles, d’or et de diamants venus des quatre coins du monde. C’est le Gem show.

Des centaines d’exposants envahissent la ville, ils exhibent leurs cailloux dans les halls des hôtels ou sous d’immenses tentes blanches ou juste dans la rue.

ça s'entasse, ça dégringole, ça dégouline, y'en a partout pour tous les goûts et tous les porte monnaie.

Une débauche de couleurs et de brillant qui attire une masse de gens venus en touristes (ex: nous et nos $12 dépensés à quatre), mais on y croise aussi tous les vrais gems' dealers, qui débarquent avec leur valise à roulettes et cadena.

Interlude hivernal

2009-02-16T17:44:00.000-08:00

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, et à ce que nous avons tous pensé en faisant nos valises pour 6 mois dans le désert, en Arizona il ne fait pas beau et chaud tous les jours. L'hiver nous a réservé quelques surprises. D'abord comme nous le savons tous, parce que c'est un désert, et la chaleur reçue la journée n'est pas absorbée et donc pas rediffusée le soir: dès que le soleil se couche, sortez les manteaux!

Deuxièmement, l'altitude: Tucson se situe environ à 700mètres d'altitude, ce qui suffit pour nous amener quelques nuits de gel par an et quelques degrés de moins que Phoenix pendant l'été.

A la sortie de Tucson, au Nord Est, se trouve Mount Lemmon, 2800m et des poussières. En haut de la montagne, à un peu plus d'une heure de route de la ville, une station de ski, un petit village, "Summerhaven", de la neige jusqu'au genoux...

Vue d'en haut sur le désert, les pieds dans la neige

Les reste d'un feu qui a ravagé le Mount Lemmon en 2003

Et nous entrain de faire les débiles

Biosphère 2

2009-02-16T07:43:00.000-08:00

Au milieu du désert d’Arizona : 6 500 fenêtres, 3.14 acres et un défis fou lancé en 1987: recréer sous cet immense dôme de verre un écosystème viable fonctionnant en système totalement fermé.
C’est la première fois qu’une expérience d’une aussi grande envergure et aussi chère est entreprise pour le compte de la science mineure : la biologie.

5 écosystèmes différents sont recréés : océan avec barrière de corail, marais, forêt tropicale, savane et désert.

Refroidir ou chauffer l’air, l’humidifier ou l’assécher, faire pleuvoir, créer une sécheresse, un brouillard: tout est contrôlé par une immense machinerie qui s’étend au sous sol. Rien ne s’échappe de la serre : L’eau est réutilisées, plantes et animaux s’échangent O2 et CO2.

La forêt tropicale ou "machine à oxygène" de la biosphère

L’expérience, baptisée Biosphère 2 en considérant que la Terre est Biosphère 1 (une des grandes révélations de la visite: Biosphère 1 n'est pas le projet prototype, ou un projet avorté... mais tout simplement notre Terre), avait entre autres objectifs d'évaluer la faisabilité de biosphères identiques lors de la colonisation spatiale.

En 1991 : 8 scientifiques (4 homme et 4 femmes), médecins et chercheurs s’enferment pour 2 ans dans la biosphère. Ils ne survivent que grâce aux plantes qu’ils cultivent et à l’oxygène produit par les plantes. Grâce à la parfaite étanchéité de la sphère chaque modification de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que l'état de santé de l'équipage humain qui y vivait est mesuré.

L’expérience a échoué, concernant notamment le recyclage de l'air, les plantes n’ont pas produit d’oxygène à un niveau suffisant pour les habitants, qui ont commencé à avoir des symptômes similaires à ceux qu'on peut avoir en trop haute altitude, avant que de l’O2 ne soit réintroduit artificiellement, décrédibilisant l’expérience. De plus, ils ont vécu sur un régime certes riche en nutriments et minéraux, mais avec seulement 60% des calories conseillées par l'OMS, suite à la prolifération de différents nuisibles qui ont détruit une bonne partie de leurs récoltes.

Un des 2 "poumons" de Biosphère :

Biosphère est une serre, qui est située en plein désert. D’où de très grosses élévations de température en été d'où dilatation de l’air (agitation des molécules et tout le tralala) , dans un système qui rapelons-le est totalement fermé ... d’où risque d’explosion magistrale de la serre.

Heureusement une armée de vaillants ingénieurs était là pour y réfléchir avant et ont pensé à intégrer 2 de ces « poumons ».

Un poumon (vue de l'intérieur), la membrane noire se dilate et se rétracte en fonction du volume d’air. La Sphère « respire »…En temps de basse pression, la structure avec les poteaux que l'on voit à gauche s'abaisse jusqu'au sol et la membrane noir s'applatit par terre

Et tout autour de la sphère...pas grand monde:

En conclusion: on est pas encore prêt à partir coloniser Mars dans nos petites bulles de verres (idée assez effrayante soit dit en passant).
Aujourd’hui la sphère est ouverte au public et on a arrêté de vouloir y enfermer les gens (pour cause de concurrence télévisuelle) mais de nombreuses expériences continuent d'y être menées, notamment sur la réponse des différents écosystèmes à des changements de température, d'humidité, de concentration de CO2.

En chemin vers Biosphère 2 (1h de Tucson):

(Oui au passage la relève est arrivée: Sam et Nath sont prêt à reprendre le flambeau des Agros à Tucson!)

Plus kitch que le Catch

2009-02-09T20:00:00.000-08:00

On vous présente le Roller Derby.
Un sport que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Des équipes de minettes bagarreuses, court vêtues et allumeuses, qui passent leur Samedi soir montées sur des patins à roulettes à boxer leurs copines, pour entretenir un public de fervents admirateurs (mâles) qui ne sont là que pour le goût du sport, évidemment.

Ca c’était pour les débuts des Roller Derby, le sport s’est un peu «démocratisé» depuis : on y va désormais en famille, les demoiselles ont rallongé les jupes (ont mis des jupes) , et beaucoup de nouvelles règles sont venues empêcher que le jeu tourne en baston.

N’empêche que dès que y’en a une qui fait une faute qui envoie son adversaire valser dans le décors, le public accueille le geste d’un «Oh my god !» absolument ravi, en fait ils n’attendent que ça !

D'ailleurs les affiches ne trompent personne:

On a donc testé ce pur divertissement Américain Samedi dernier.

Mine de rien ya des règles quand même :
Deux équipes s’affrontent, 4 de chaque équipe sont sur la ligne de départ, elles s’élancent sur la piste au premier coup de sifflet.
Au 2ème coup de siffet (2sec après), deux autres s’élancent (une de chaque équipe) elles sont appelées les Jammer. La Jammer marque un point par joueuse adverse qu'elle réussit à doubler "légalement" (c'est-à-dire sans y mettre les coudes, sans taper, sans pincer, sans accrocher...). Chaque joueuse doit donc empêcher à tout prix la Jammer de l’équipe adverse de passer et doit dégager le passage pour la Jammer de son équipe.
Voilà pour la base, il y a quelques autres subtilités, pour les passionnés, je vous donne le lien pour le site officiel de «Tucson Roller Derby».

Et pour illustrer tout ça quelques photos tirées du site et d'autre prises Samedi. Les équipes: the Copper Queens, the Iron Curtain, the Vice Squad, and the Furious Truckstop Waitresses. Les joueuses ont des numéros mais surtout aussi des noms, on retiendra surtout les noms des Jammers, qui sont un peu les stars de l'équipe quand même: Lucifer, Skeletor...

La piste

échauffement et étirements au milieu de la piste

Une Jammer (casque avec l'étoile) qui se fait dégommer

La joueuse au premier plan s'apprête à balancer sa Jammer comme un boulet vers l'avant de la piste.

On continue donc tranquilement notre initiation aux moeurs locales, c'était une sortie éducative (le public offre un spectacle tout aussi divertissant que le jeu) mais on en fera pas notre Regular Saturday Night!

Superbowl?

2009-02-02T22:04:00.000-08:00

Dimanche dernier on apprend, un peu par hasard, qu’on est le jour de la finale du Superbowl. Une finale dont même les journaux français font la une (rappelez vous le sein de Jeanette…).

Et en plus l’Arizona est en finale ! Ah bon ! Ben oui, et ça fait 61 ans qu’ils n’ont pas gagné cette grande finale du foot US ! Olalala, bon, faut qu’on regarde alors !

On part donc à la recherche d’un bar sympa, mais on reste assez étonnés du manque d’engouement des gens. C’est quand même censé être le gros évènement sportif de l’année non ? Celui à la minute de pub à 4 millions ?
Mais les bars sont à moitié pleins…Peut être que ça se savoure en famille le superbowl ? Ou peut être juste que Tucson c’est plus vraiment les USA… OU alors on nous ment! Nous attendons des témoignages d’autres exilés sur le sol ricain.

On trouve quand même un endroit sympa avec juste ce qu’il faut de fans carburant à la bière et aux nachos-fromage-fondu. L’équipe de Pittsburg domine le début du match et je crois qu’on assiste à ce qu’on pourrait appeler un touchdown de légende : le mec remonte tout le terrain avec ses adversaires qui s’écroulent à ses pieds…assez impressionnant.

Pour revoir l'action...

On ne verra pas la fin du match, mais il paraît que les Cardinals d’Arizona sont bien remontés ensuite jusqu’à inverser la tendance, mais ils se sont fait avoir dans les dernières secondes.
Dommage, j’aurais bien aimé que les petits outsiders gagnent face aux archi-favoris (c’est le 6ème Superbowl que Pittsburg remporte)…

La Santa Cruz écope...

2009-01-28T07:33:00.000-08:00

(ou pas)

Parmi les diverses activités qui nous occupent au Water Resources Research Center, on a choisi de vous faire un arrêt sur notre bien aimée Santa Cruz, le « wash » qui traverse Tucson, soit une rivière sèche.

Enfin c’est pas tout à fait vrai, les usines d’épuration, dans leur grande générosité, daignent y reverser leurs eaux traitées. Donc par intermittence l’eau coule dans la Santa-Cruz, avec un pic le matin entre 7h et 9h et le soir entre 19h et 20h…on ne rigole pas avec l’hygiène.

Et quelle eau ! Vous aurez beau chercher, vous n’y trouverez pas un seul poisson, mais au moins elle sert aux arbres qui poussent en bordure de la rivière et qui constituent un environnement primordial pour les oiseaux qui utilisent les rivières comme couloir de migration vers le Sud.
Paradoxalement, cette eau est en fait "trop propre", comme elle ne vient pas des montagnes, elle n’est pas chargée en limon et sédiments, c’est une eau « agressive » qui ne fait qu’éroder et creuser toujours plus profondément le lit de la rivière.
De toute façon pas de panique, la population augmente à une telle vitesse que bientôt les eaux usées seront une source d’eau beaucoup trop précieuse pour pouvoir être rejetées dans les rivières. Les usines de traitement ne feront plus cadeau de cette ressource : l’ère de la "toilet to tap industry" ne fait que commencer !

Depuis une dizaine d’année, beaucoup de projets de restauration des bords de la Santa Cruz se sont mis en place à différentes échelles, pour essayer de redonner un semblant de naturel à cette rivière. Le but est surtout d’enlever les espèces invasives, les ordures, et de planter des espèces natives pour y attirer oiseaux et autres bestioles.

Une partie de notre travail, c’est de recenser tous ces projets, d’aller les voir sur place, de les comparer, sachant qu’ils sont entrepris par des gens différents et de façons différentes.
A première vue on est tentés de se dire : chouette, tous ces gentils écolos doivent bien s’entendre, et c’est main dans le main qu’ils offrent une seconde vie à la SantaCruz. Que nenni, là encore on est pas d’accord, on diverge, on crache sur le projet du copain, on boude, on se tape dessus …on est humain.

Certains rêvent à une rivière comme au temps d’avant, ils veulent replanter des espèces qui sont certes natives, mais qui ne survivraient pas sans eau. Pour que le projet soit durable, il faut donc s’assurer que de l’eau coulera toujours,et justement rien n’est moins sur en ce moment. Alors comment faire ?…Chercher l’adhésion du public et faire du lobbying pour que la ville fasse couler plus d’eau dans la rivière ? Les beaux projets à la Disney séduisent toujours les citoyens, jusqu’au jour où ces derniers se rendent compte que plus d’eau pour les oiseaux signifie moins pour le golf resort…

D’autres managers de projets, peut être plus pessimistes (ou réalistes) se contentent de « faire avec ce qu’on a ». Ils profitent de l’eau d’épuration qui coule pour l’instant, et plantent des espèces moins water demanding mais qui survivraient si l’eau s’arrêtait de couler, et pourraient continuer de tenir à distance les espèces invasives.

Et comme d’habitude les locaux qui connaissent le mieux les problèmes n’ont pas l’argent pour entreprendre les travaux, et les ingénieurs de l’Etat fédéral qui ont l’argent planifient des projets ambitieux depuis Washington.
De toute façon, en cette belle période de crise, plus personne n’a de ronds pour l’environnement, alors comme ça ils sont tous à égalité.

Et nous dans tout ça... et bien on se balade, on interroge, on rencontre des gens différents et intéressants, on participe aux travaux de restauration, on prend des photos, on fouine!

ça c’est pendant la journée weed warior à Esperanza Ranch. Le but, c'est de combattre la vilaine Buffle Grass , une herbe invasive venue d’Afrique qui étouffe tout et brûle très bien. Elle est en jaune sur la photo…l’espoir d’une extermination finale n’est pas vraiment pour demain. Baby steps my dear, baby steps…

On cherche à donner un maximum de chances aux espèces natives, un maximum de chances=un maximum d'eau. Pour ça on creuse des bassins de récupération d’eau de pluie dans lesquels on plante des pti mesquites et autres espèces xérophites.

Creuser un water harvesting basin, c'est tout une technique!

Au premier plan notre premier baby mesquite, planté avec amour.

On en profite aussi pour ramasser les ordures qui polluent le site, et qui sont principalement des déchets laissés par les clandestins mexicains . Ils utisent le couloir de la rivière pour passer la frontière parce que les arbres qui poussent en bordure leur permettent de se cacher, alors que autour c’est plutôt buissons ras du sol et cactus.

ça fait vraiment bizare de retrouver des vêtements, des restes de feu de camps ou d’abrits de fortunes...

D’ailleurs les recommandations du manager du projet avant de nous lâcher dans la nature avec nos sacs poubelle c’est :
- La border patrol fait des rondes dans le coin, donc restez en groupés et tachez d’avoir l’air pas trop mexicain.
- Attention aussi aux serpents, les spécimens ici sont plutôt du genre expéditif, donc on fait un grand détour si on en voit un.

Enjoy Arizona!

If you're going to San Diego

2009-01-21T11:07:00.000-08:00

Pour aller à San Diego depuis Tucson, c’est au Nord pendant 1h puis le virage vers l’ouest et ensuite tout droit pendant 5h jusqu’au Pacifique.
On longe la frontière Mexicaine tout du long, d’où 3 barrages de douane rien qu’à l’allée, avec des bonhommes pas commodes qui, même si vous n’avez rien à vous reprocher, vous font vous sentir coupable rien qu’en vous regardant.. .

Un arrêt à Yuma, la ville le plus chaude des Etats-Unis (42°C de moyenne en Juillet à 21°C au cœur de l’hiver). On avait potassé notre voyage en regardant 3 :10 to Yuma , ce fut une grande déception étant donné que le but du personnage pendant tout le film est d’attraper un train qui part pour Yuma à 3h10, donc on ne voit jamais la ville…

Après une longue traversée de paysages hostiles (grandes plaines désertiques avec des cactus, dunes de sable, montagnes ariedes...), on arrive enfin en Californie, et à San Diego.

Et on se dirige direct vers la plage, enfin plutôt les plages, parce qu’ici tout est bien organisé, et à chaque plage son occasion:
D’abord, la plage des surfeurs, avec d’un côté les confirmés, les rois du pacifique, et de l’autre les débutants (on les a d’abord pris pour un banc de phoques…mais non).

Il y a aussi la plage où tu viens avec tes gamins, à ne pas confondre avec celle où tu viens avec tes chiens (une "dog beach"...véridique!).
Ensuite vient la plage avec les gens "alternatifs" (genre des roots avec des dreads et tout !), et enfin la plage étudiante.
Pour cette dernière , on se retrouve plongées en plein dans une série américaine pour teenagers, mais en vrai. Les djeuns sont beaux, huilés, bronzés, musclés, ils tappent leur jogging sur sable mou, sous un soleil de plomb, des plombs dans les mains, ils ont le sourire étincelant et la mèche dans le vent ... C’est beach volley et party time all the time.

Mais outre les belles maisons sous les palmiers en bordure de la plage, San Diego c’est aussi une grande ville avec un Downtown très vivant et musical, et des promenades sympa sur le port.

C'est aussi un grand port de la Marine Nationale, avec des énooormes porte-avions, ça vous fait froid dans le dos!

(Une petite statue sur le port)

On aurait pu faire un petit tour à Tijuana, mais le manque de temps nous fera annuler l’escale dans la ville mystifiée par Manu Chao. Une autre fois!

Parlons affaires

2008-12-12T19:18:00.000-08:00

Pourquoi de la gestion de l’eau en Arizona ?

Parce que c’est fascinant de se rendre compte des trésors d’ingéniosité qui peuvent être déployés quand il s’agit de gérer l’eau dans une région qui n’en a pas, mais qui continue cependant de se développer et de grandir.

(Non en fait, la vraie raison c'est que depuis que l’or bleu a remplacé l’or noir dans le dernier 007, on s’est dit qu’on allait tenter notre chance pour faire James Bond Girls dans le prochain opus!)

Phoenix, qui s'étend sur quelques 1 340 km2 dans le désert

Roosevelt Dam

En Arizona on distingue 4 types de source d’eau, qui sont toutes gérées de façon totalement différente:

-D’abord l’eau de surface (celle des rivières) : Pour être honnêtes ça fait plusieurs mois qu’on travaille sur l’eau, mais on en a pas encore vu beaucoup : la rivière qui traverse Tucson est sèche, comme les nombreux « wash » qui traversent le désert (des oueds quoi).

La Santa Cruz River, à Tucson, en temps "normal"

Ici il ne pleut pas, sauf pendant la mousson, en Juillet-Aout où des trombes d’eau s’abattent sur la région. En moins d’une heure, tous les lits de rivière débordent, tout est inondé. Et parfois ça arrive aussi en hiver.

La même Santa Cruz, toujours à Tucson, pendant les Monsoon rains

De plus, la plupart des rivières ont été asséchées jusqu’à la dernière goutte par la population grandissante de la région. Toujours est-il que pendant les rares épisodes où de l’eau coule, elle est gérée par la loi de « prior appropriation : first in time, first in right ». En gros, le premier à avoir dit : « ceci est mon eau », il a droit de prendre la quantité d’eau qu’il a demandé. Cette loi a été établie du temps des premiers pionniers chercheurs d’or dans la région…et n’a pas changé depuis!

Donc avant de prélever de l’eau dans la rivière il faut que tu sois sur que tous ceux qui ont un droit « senior» sur toi aient bien pris toute l’eau dont ils avaient besoin, et là seulement tu peux te servir.... s'il en reste.

Et devinez quoi, l’environnement n’a pas été foutu de réclamer ses droit à l’eau à temps, donc maintenant certaines personnes se battent pour essayer d’obtenir des « instream rights » (qui n’existent de fait que depuis 1990); En gros ce sont des droits à l’eau pour la rivière et toute la faune (hors homme) et la flore qu’elle supporte.

Un tronçon de la Santa Cruz où un projet de restauration environnementale a réussi à obtenir de l'eau, même si sa qualité est discutable

Il faut dire que la psychologie ici est différente vis-à-vis de l’eau : de l’eau qui coule et qui va se jeter dans l’océan au lieu d’être utilisée pour irriguer, pour boire, pour les mines, c’est de l’eau gâchée !

- Il y a aussi l’eau des aquifères : qui a été la seule vraie et importante source d’eau pendant de nombreuses années à Tucson et qui a permis l’explosion économique et démographique d’après guerre.

Résultat : l’eau a été complètement sur-pompée, les aquifères sont maintenant à des niveaux beaucoup trop bas et se remplissent bien plus lentement qu’à la vitesse à laquelle on retire l’eau. C’est la crise, il faut faire quelque chose !

Un affaissement de terrain dû à la surexploitation des nappes dans le centre-sud de l'Arizona (tiens tiens, mais Tucson c'est dans le centre-sud de l'Arizona!)

- La solution (miracle?) est arrivée avec la construction du CAP (Central Arizona Project), qui est en fait un immense aqueduc pour divertir l’eau du Colorado jusqu’à Phoenix puis Tucson. C’est assez impressionnant de voir ce canal qui traverse le désert en zigzagant.

Construction achevée en 1993, 336 miles (538 km) de canal, 15 stations de pompage (forcément on amène l’eau du niveau 0 à 840m à Tucson), 4 milliards de dollars, 1 850 Millions de mètres cube d’eau par an, et un bon paquet d'emmerdements politiques, juridiques, financiers.....

Une station de pompage

MAIS le gouvernement fédéral a quand même dit : bon, 4 milliards de dollars, ok, mais seulement si c’est la dernière fois, et si par ailleurs vous faites vraiment quelque chose pour réduire la surexploitation des nappes phréatiques! Quelques moi plus tard, l’Arizona a pondu son « Groundwater Management Act » (GMA), qui limite sévèrement l’utilisation de « groundwater », mais pas dans tout l’état… mais ça devient compliqué.

- Enfin les eaux usées ou "effluent" : les gens commencent à s’intéresser à l’eau qui sort des usines de traitement, qui acquiert aujourd’hui de plus en plus de valeur. C’est en effet la seule source d’eau dont le volume augmente en parallèle avec la population. On « recycle » donc l’eau pour arroser les jardins, les terrains de golf (c'est le summum de la classe de golfer au milieu des cactus....) pour le refroidissement de la centrale nucléaire, etc.

Et c'est pas fini :

A tout ça viennent s’ajouter les batailles sans merci que se livrent les états entre eux, particulièrement à propos de l’eau de la rivière Colorado (les ennemis jurés des Arizoniens étant ces foutus Californiens, qui sous prétexte qu’ils ont plein de fric s’octroient le droit de pomper à outrance l’eau du Colorado).

Mais aussi les batailles avec le Mexique (enfin batailles… là on sait qui gagne en général), les fleuves ne s’arrêtent pas de couler aux frontières, et ça crée des bonnes embrouilles!

Et les Indiens qui viennent pardessus ça réclamer leurs droits à l'eau :

Chef indien : « First in place first in Right ? : hé nous on était les tout premiers alors, on veut de l’eau »

Gouvernement Az : « non, on en a besoin, dégagez »

Plusieurs procès plus tard...

Gouv Az (un peu poussé par Gouv Fed) : « Bon allez on vous donne de l’eau »

Chef Indien : « on en veut plus que ça »

Gouv Az : « non, on en a besoin, dégagez »

Plusieurs procès plus tard...

Gouv Az (un peu embêté quand même) : « bon ok, on vous donne plus d’eau»

Chef Indien : « heu bon, maintenant on vous la loue, parce qu’on n’a pas les infrastructures et pas l’argent pour tout utiliser »

Jusque là, ça va à peu près, au moins Gouv Az, techniquement, a gardé la même quantité d’eau, mais quand Chef Indien va avoir accumulé assez de sous pour construire ses infrastrucures, bah il va récupérer son eau… OR, quand les pionniers et tous ceux qui sont venus après se sont appropriés l’eau des rivières par la règle de « prior appropriation », ils n’ont pas compté sur le fait qu’on rendrait un jour aux Indiens ce qui leur revient, résultat… les rivières sont complètement « over-allocated » : le volume d’eau en droits dépasse de loin le volume qui coule dans la rivière. Oups !

Mais si le côté juridique et gestion, c'est pas trop votre truc, vous pouvez quand même vous régaler sur le plan technique avec une nouvelle merveille d'ingéniérie: les gigantesques projets de « recharge des aquifères » .

Une façon beaucoup plus ingénieuse que les barrages de stocker l’eau :

1) elle se purifie quand elle s’infiltre (donc moins besoin de la traiter avant de la distribuer ),

2) elle ne risque pas de s’évaporer quand elle est sous terre.

Mais ça demande des sacrées infrastructures: il faut construire les bassins de recharge, les puits pour aller rechercher l’eau ensuite…

Bassins de recharde à Avra Valley, à l'ouest de Tucson

Et encore tout ce qu’on vous dit là c’est du super condensé, on pourrait déblatérer des heures sur le sujet !

« From its source in the Rocky Mountains, the Colorado River drains some of the most stunning, hostile and arid topography on the planet. As a result on the demands placed on its flow by seven states and Mexico, the Colorado has been the most litigated, regulated, politicized, and argued-about river in the world ». Enjoy !

Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu du background. Dans un prochain article: Et les deux petites stagiaires Frenchies dans tout ça, elle s'occupent comment ?

C'est pas que dans les films...

2008-12-04T18:23:00.000-08:00

Juliette a fait tout le chemin depuis Vancouver et Marie Anne depuis San Francisco pour venir hiker dans le Grand Canyon, unfortunately, il a neigé...et sans l'équipement approprié c'est un peu dangereux de s'aventurer à passer la nuit dans le canyon, c'est quand même un environnement hostile (c'est le désert, c'est la montagne...). On s'est donc organisé un petit plan B en forme de road trip dans le far west des plus sympathiques, comme dans les films mais en vrai!

Qui dit route de l'Ouest Américain dit désert à gauche, désert à droite, des miles de ligne droite et la montagne dans le fond qui semble ne jamais se rapprocher (et on est content d'avoir bien fait le plein avant de partir, un plein à 1,75$/gallon, quand même!).

Premier arrêt: Sonoita, une "ville" connue pour ses vignobles, faut pas nous le dire deux fois!

les vignobles... American size

L'exploitation...American open space

et la désormais incontournable photo grignonaise

On continue direction Bisbee, une ancienne ville minière, 25 000 habitants en 1930, 6 000 aujourd'hui depuis la fermeture de la grande mine de cuivre en 1975, mais pourtant bien vivante. Au lieu de devenir une ville fantôme comme bien d'autres petits towns de l'Ouest, Bisbee a été investie par les hippies à la recherche de calme et d'air frais. Le résultat aujourd'hui, c'est une ville "d'artistes". La description qu'en donnent les arizoniens est, le plus souvent: "it's different. you'll have fun!"

Les mines de cuivre ne sont plus aujourd'hui en activité, mais on peut les visiter, et c'est un ancien mineur qui nous sert de guide!

On descent à plus de 1 500 feet dans les boyaux de la montagne, arnachés comme des vrais mineurs. Les conditions de travail y étaient vraiment épouvantables et dangereuses, et surtout quand on éteint toutes les lampes à l'intérieur, on est entourés par le noir le plus dense que j'ai jamais connu... (petite pensée pour les mules qui vivaient plus de 10 ans dans la mine sans jamais en resortir et qui devenaient inévitablement aveugles)

C'est plutôt un soulagement de retrouver la surface!

une partie de la mine qui a été exploitée à ciel ouvert

Pour passer la nuit, on trouve un Ranch-camping complètement paumé à quelques miles de Bisbee, en fait la plupart des gens y habitent à l'année dans des caravanes.

Il n'y avait que deux tentes dans tout le camping, et la nuit était tellement silencieuse que ça nous en aurait presque empêché de dormir. Le matin, tous les résidents prennent leur café ensemble dans la seule maison du terrain, et là, la proprio nous apprend qu'elle a retenu son mari de venir nous faire peur pendant la nuit...On aurait très certainement eu la trouille de notre vie!

On va prendre en ville un vrai brunch américain à 1 500 calories: bacon&eggs, pancakes&sirop.

Après un passage par Douglas (ville frontalière avec la Mexique), juste histoire de dire qu'on a vu le mur, on part direction le parc National de Chiricahua, "le pays des rochers qui se tiennent debout".
Ce sont les montagnes où les Apaches trouvaient refuge et d'où Geronimo et son pote Cochise (qui donna son nom au county) lancèrent plusieurs attaques contre les pionniers.

Après le coucher du soleil, on reprend la route pour atterrir à Willcox, où on passe la nuit dans un Motel 6, en mangeant des pizzas devant Star Wars (épisodes 4 et 5...et pourquoi pas le 6? ça se fait pas!)

Pour notre dernier jour on suit les traces de Lucky Luke, direction la mythique ville de Tombstone.

On commence par un passage obligé au cimetière: "boothill cemetary" (mais d'où vient ce nom ?), où l'on apprend que les pionniers avaient plutôt la gachette facile.

Mais aussi:
- killed by Indians
- Shot over the color of his shirt
- Stabbed (by "Gold Dollar", les femmes aussi n'étaient pas des tendres!)
- Found in a abandonned mine
- Natural death (mais il y en a peu!)

Mais notre préféré, à l'unanimité reste:

Quelques images de la ville, qui a été complètement conservée en état...On s'y croit vraiment! D'ailleurs, on fait très difficilement la différence entre les figurants qui sont là pour nous les touristes, et les vrais cowboys qui vont boire un verre au Saloon.

Le fameux journal de Tombstone: l'Epitaphe (et en plus ils avaient le sens de l'humour!).

Et enfin, le fameux...
La bataille à O.K. Corral, que tout bon lecteur de Lucky Luke connaît, et qui a fait l'objet de nombreux Westerns.

Pour plus de précisions sur Bisbee et Tombstone cliquez ici

Dans la série "salad bowl"...

2008-11-24T20:46:00.000-08:00

Samedi, on est allées à San Xavier del Bac, une église construite par des missionaires espagnols franciscains venus convertir les Indiens du Mexique. L'église n'est plus aujourd'hui en territoire mexicain, mais dans la "Tohono O'odham Reservation" juste à côté de Tucson.

En l'espace de quelques minutes, on y a vu la sortie d'une messe de baptêmes catholiques de bébés indiens, un rassemblement de Harleys, et une Danse du Feu des Aztecs mexicains.

Les photos parleront d'elles-mêmes..

Go Wildcats!!

2008-11-23T17:13:00.000-08:00

Parce que quitte à être aux Etats-Unis, autant essayer d’adopter les mœurs des autochtones, on se fond dans la masse pour mieux l’appréhender…finalement on fait de la socio!

Premiers pas dans la peau du bon ricain : on chouchoutte sa voiture.

On commence donc par l’emmener au car wash, puis ensuite direction le drive-in, ce qui reste quand même un élément de base du mythe Américain .

Mais l’évènement le plus typique de ce Week-end est le match de football américain, les «Wildcats» d’Arizona, contre les «Beavers» de l’Oregon (l’équipe arrive en avion, of course, essaye de caser des quarterbacks dans un bus !). Il faut l'avouer, c'est quand même plus classe de s'appeler les Chats sauvages que les Castors, mais bon...

Comme on habite tout près de l’université, les rues sont très rapidement remplies d’une foule aux couleurs des Wildcats. Mais surtout, le campus de l’Université est plein à craquer de familles venues avec leur camping-car (qui sont en fait des camping-bus suréquipés). Ils campent sur la pelouse centrale, et tout le monde s’organise un méga barbecue (c’est pour toi Mymy).

Une petite heure avant le début du match la masse bleue et rouge se met joyeusement en route vers le stade.

On reste quand même sans voix devant l’énormité de ce stade, qui a tout naturellement sa place dans l’Université, à côté du stade de baseball, de la piscine (3 bassins, dont 2 de plongée), de l’autre piscine et de l’autre stade (couvert celui-ci, pour le volley et le basket).

On se retrouve enfin à nos places, perchées tout en haut du stade (place à $15 oblige…), mais on a une vue superbe.

Le ciel d'Arizona vers 6h, on commence à avoir l'habitude! niak niak!

Et là c’est la révélation, en fait le jeu est tout à fait secondaire, le match est juste un gros prétexte pour se réunir en famille et entre amis, manger, faire du bruit, boire, manger …
Histoire de dire qu'on a un peu regardé le jeu...

Et c’est aussi l’occasion pour l’Université d’une débauche de moyens, à coup de pompom girls sur-flexibles, de mascottes et de majorettes menées de main de maître par la reine de la danse.

Mais il y a aussi une fanfare d’une centaine de personnes, des feu d’artifice…Le tout culminant quand même lors du passage au dessus du stade des avions de la base militaire toute proche , en formation de « A »…Ben dis donc….

U of A

En réponse à la question de Julie: "mais quand même, comment tu décides d'être pompom"

Faut reconnaitre les Etats-Unis (à l'envers), avec des Arizoniens un peu Marseillais.....

Le match se déroule en 4 parties, entre chaque quart on a la droit à un show, un morceau de musique, ou encore une mini cérémonie qui récompense la bravoure des soldats qui se battent en Irak.

Avez vous déjà vu... Un "A" géant qui marche?

Maintenant oui.

Ah oui, le score quand même : les Chats Sauvages d’Arizona ont perdu, dans les quatre dernières secondes …oui on a perdu, mais juste à la fin !

D’ailleurs nous, on a toujours pas compris quelle a été l’action décisive, on s’est juste rendues compte de la triste issue du match à la mine de frite trop cuite de nos voisins, et à l’explosion de hourra de la mini rangée de supporters oranges en face.

Le monde entier est un cactus

2008-11-19T19:13:00.000-08:00

Bienvenue au Saguaro National Park

Une forêt de cactus... parce que oui, les Saguaros (prononcé "Sawharo" ou un truc dans le style en anglais, essayez c'est pas facile et ça donne souvent quelque chose comme "sawawo"!) c'est comme des arbres, c'est très grand, très vieux (les première branches latérales poussent après 60-80 ans, puis à peu près tous les 10 ans, alors à vous de calculer...) et ça a du bois à l'intérieur

un "squelette" de Saguaro

Certains ont une croissance un peu plus chaotique

Au printemps le Saguaro fleurit (pas de photos, désolées...), une belle fleur blanche au bout du tronc pollinisée par les chauve-souris. Le fruit est rouge et les Indiens le récoltent pour en fait du vin qu'ils boivent dans un cérémonie pour amener les premiers orages de mousson en juin-juillet. (certains disent que quand ils vomissent le vin, cela symbolise la pluie à venir... d'autres se contentent de le boire. Je ne sais pas qui croire, et nous ne serons malheureusement plus là en juin pour voir la vraie vérité.)

Allez encore un pour la route, nous en tout cas on s'en lasse pas!

Mesquite milling

2008-11-16T16:56:00.000-08:00

Le mesquite est un arbre typique de l’Arizona , il produit des graines/beans qui une fois réduites en poudre peuvent être utilisées dans la cuisine, c'est le mesquite meal.

Plusieurs associations essayent de promouvoir le mesquite et d’inciter les gens à en planter sur leur propriété (adapté à la région, production locale, etc.).
Dans chaque communauté, le moment de la récolte est l’occasion d’un rassemblement et d’une petite fête où chacun arrive avec ses graines et vient les moudre dans le moulin communal.

On va donc participer au « mesquite milling » de Cascabel, on y est invitées par Chet, un de nos co-workeurs, un Texan d’origine, un vrai (jean, chemise à carreaux, bottes et Stetson à l’appui).

Une caravane d’une dizaine de voiture suit notre ami Chet, jusque dans sa propriété à Cascabel, ville fantôme à 2h de Tucson. (en miles, ce n'est pas très loin, mais dès qu'on quitte l'autoroute on se retrouve sur une petite route qui traverse le désert à coups virages surprise et de "montagnes russes", et derrière une de ces "bosses" sur la route, tout à coup sans prévenir la route n'est plus goudronnée et ça devient tout bumpy et tellement poussiéreux qu'on est obligé de mettre les feux de brouillard...)

Quand on y arrive il fait nuit noire, quelques personnes sont déjà installées et les nouveaux venus commencent à chercher tant bien que mal un emplacement de tente. Quand à nous, les cris des coyotes tout proches nous ont poussées à choisir une place pas trop éloignée du feu.

On passe ensuite la soirée emmitouflés dans des couvertures autour d’un feu de camp, dont le bois a été apporté pour l’occasion (essaye de faire du feu dans le désert), et pour les mêmes raisons, les chamallow sont mis à griller….sur des cintres.
Johnny Cash est l’invité d’honneur, et on a droit à nos premières brochettes d’élan !

Au matin on découvre le lieu où on a atterri la veille, c’est l’Amérique de l’Ouest dans tout son mythe. Toute la troupe se met alors en marche pour rejoindre le reste de la communauté au lieu du « mesquite milling ».

On est d'abord accueillis par un petit déjeuner à base de pancakes et gaufres à la farine de mesquite, arrosés de nectar d’agave ou de sirop de figue de Barbarie (ou "prickly pear".

Le petit dèj au soleil

Le discours de bienvenue qui finit par un authentique: " I'll let you enjoy the rest of the day, I gotta go watch on my cattle now"

Les familles du coin arrivent avec leurs sacs de graines de mesquite, et tout le monde s ‘y met pour aider à trier les graines.

Ensuite chacun fait la queue pour pouvoir utiliser le moulin, qui a été acquis par la communauté de Cascabel pour l’occasion.

En attendant, on peut aussi écouter un groupe local qui chante l’Ouest, se régaler de la vue des cow-boys dans leur élément et des enfants hippy-craspec qui courent partout les joues barbouillées de sirop, ou taper la discute avec tous ces gens dont le grand regret est de ne pas pouvoir vivre à l’année dans leur ranch paumé.

Les préparatifs pour le "potluck lunch": légumes au four en pierre et adobe, écossage du maïs...

les musiciens débarquent

Julie prend des cours de tortillas de mesquite et Claire prépare les pommes pour le apple crisp (on notera la différence entre un arizonien qui sort le bonnet et la chemis en flanel à moins de 15° et la française habituée à un mois de novembre un peu plus frais et pluvieux!)

On rentre à la maison épuisées, pleines de poussière et de soleil, mais absolument ravies de cette journée…plutôt sympa le collègue de boulot !

De Denver à Tucson

2008-11-10T21:40:00.000-08:00

(par Julie)

Cinq jours de road trip avec Sophie et Arthur entre Denver et Tucson pour faire la transition entre 3 longs mois de vacances et le début du stage.

Après avoir traversé les Rocheuses d'est en ouest, on arrive dans le Utah.

On a même croisé un cowboy, un vrai de vrai sur son cheval.On sort des paysages de montagnes pour traverser des plaines de "cattle open range".

Enfin, nous retrouvons la rivière Colorado dans un magnifique canyon près de la petite ville de Moab, où nous décidons de camper.
Le lendemain, visite de Canyonlands National Park. Les photos n'ont pas d'échelle, mais vous pouvez me croire, c'est grand!... Après une deuxième nuit à Moab, la descente vers Tucson continue, direction le Grand Canyon.

Navajo nation et Monument Valley Et enfin, le Grand Canyon:
Nous aurons l'occasion de reparler de tous ces paysages magnifiques, mais tout ça pour arriver à destination: notre maison à Tucson!

"Every vote counts"...

2008-11-10T19:39:00.000-08:00

Ma petite expérience des élections (c'est Julie qui écrit) car comme vous le savez (ou pas), j'ai la chance d'avoir 2 passeports et de pouvoir voter dans 2 pays!

Je suis donc arrivée aux Etats-Unis le 13 juin dernier, à Chicago. La campagne présidentielle ne battait pas encore son plein, mais j'ai quand même eu droit aux premières rumeurs sur la santé de McCain, aux (nombreux) courriers de la campagne Obama qui proposent de donner 5, 10, 30$...

Je n'ai vraiment saisi l'importance de la campagne qu'à mon arrivée à Denver. Quelques jours après mon arrivée, mon oncle et ma tante me proposent de les accompagner à un "house meeting" chez un ami. Une personne prete son salon et invite ses amis, et poste l'événement sur le site de campagne, et deux personnes du staff viennent discuter d'Obama, de son programme, de pourquoi ils se sont engagés dans la campagne, et de pourquoi il faudrait que nous soyions tous engagés dans cette campagne, et comment participer. De cette façon, le réseau s'agrandit et des "volunteers" sont recrutés!

Le but principal du travail des volunteers: voter registration. J'ai fait ma part de demi journées sous un soleil de plomb à demander aux passants dans des festivals, à la sortie des supermarchés... "Hi! are you registered to vote?" " Good morning Sir, can I help you sign up for a mail-in ballot?". Bien sur, beaucoup de personnes évitent le regard, se mettent à courir pour faire semblant qu'ils sont super pressés, etc, d'autres s'arrêtent pour discuter, beaucoup nous souhaitent bon courage parce qu'ils font exactement la même chose de leur temps libre... et aussi (ouf, quand même), certaines personnes qui n'étaient pas enregistrées s'inscrivent pour voter. (ah, et ma réponse préférée a été "sorry sweetheart, I can't vote... I'm a fellon, and I'm on parole..." oups... "no problem sir, have a good day!")

Et le grand énévenement de l'été, était que Denver avait été choisie pour accueillir la Convention des Démocrates, et qu'Obama avait choisi de faire son discours d'acceptation de la nomination à la candidature (bah oui parce que jusqu'au 28 août, officiellement il n'était pas encore complètement candidat (!)) dans le stade de football de la ville, "Mile High Stadium", qui, en passant, fait à peu près la taille de notre stade de France...

La veille du discours, un organisateur de la campagne m'appelle, il leur reste des places, youhou! Je suis donc allée à Mile High Stadium avec mon oncle et ma cousine, pour assister à un moment historique, médiatique, avec une mise en scène impressionante, et surtout une ambiance exceptionnelle que je ne suis pas sure de pouvoir décrire.

80 000 personnes à faire rentrer par une porte du stade (sécurité oblige...), forcément ça fait un peu de queue... 2h30 dans notre cas. Mais tout le monde était content d'être là, et se mettait patiemment à la fin de la queue sans trop broncher...

Mister Climate-change-nobel-prize et bien d'autres sont venus faire des petits discours, ainsi que 4 ou 5 citoyens qui sont venus raconter leur petite histoire, et Sheryl Crow et Stevie Wonder...

Enfin... c'est bien beau tout ça, mais encore faut-il voter, c'est le but! ayant passé assez de temps à Denver pour devenir officiellement résidente, je me suis inscrite pour voter dans le Colorado (where every vote counts, disait-on (and it worked!)). Comme j'allais déjà être à Tucson au moment des élections, je choisis de voter par courrier... le bulletin viendra chez mon oncle à Denver, qui me l'enverra à Tucson, et je n'aurai plus qu'à le remplir et à la renvoyer!
Haha, ça a l'air simple comme ça... D'abord, voici à quoi ressemble le bulletin de vote:

et chaque feuille a un verso. On vote pour une président, mais aussi pour les sénateurs, pour les représentant au Congress, pour les juges, et pour les amendements à la constitution de l'état. Il suffit de tirer un petit trait pour compléter la flèche à côté du candidat de son choix, ou du oui ou du non pour les amendements. (n'essayerzpas de zoomer sur la photo pour voir pour qui j'ai voté, c'est secret!)
6 jours avant les élections, pourtant, mon bulletin de vote n'était toujours pas arrivé, même pas à Denver. Après moults coups de fil au bureau de la campagne, au "County Clerc", à la famille à Denver, on s'aperçoit que mon bulletin s'est tout simplement perdu on ne sait où! "undeliverable, for an unknown reason". La solution, aller chercher un bulletin de remplacement au bureau (de Denver évidemment), et le déposer directement au bureau de vote pour être sûr qu'il arrive avant le 4 novembre. Mon oncle ayant une âme charitable et citoyenne a fait la queue pour moi pour récupérer mon bulletin de remplacement avec des centaines d'autres personnes qui n'avaient pas reçu leur mail-in ballot. Puis il a du courir à la poste, envoyer le bulletin en express, chez mes propriétaires (comme notre maison donne sur l'allée et pas sur la rue, le courrier a parfois un peu de mal à arriver directement chez nous), j'ai ensuite (un peu) harcelé leur fils de textos pour qu'il me prévienne quand le courrier arriverait. Vendredi 15h30, je rentre en vitesse à la maison du bureau, et je dois remplir le bulletin et le renvoyer avant la fermeture de la poste à 17h. à 16h45, mon mail-in ballot est envoyé.
L'aventure de mon bulletin de vote se termine avec Obama qui a remporté le Colorado avec une marge de 9%. vous connaissez la suite...

ps: je maîtrise pas complètement la mise en page sur le blog... mega cyber plouquette

First impression of Arizona

2008-11-10T17:55:00.001-08:00

(je laisse un peu de côté le registre filmique pour un autre, faut bien varier pour ne pas lasser)

Je découvre ici une partie des Etats-Unis que je ne connaissais pas, certes les voitures sont énormes, comme les distances, le patriotisme s’affiche et les Starbucks sont partout.
Pourtant Tucson n’a rien à voir avec les allées de « little boxes made of ticky-tacky ».

On a l’impression d’être déjà au Mexique (d’ailleurs ça ne fait que 150 ans que la ville appartient aux Etats-Unis), et on est dans le désert, ce qui veut dire 360 jours de soleil par an (on est à la même latitude que Marrakech) des journées sèches et chaudes et des nuits très froides.

Ce qui est impressionnant c’est qu’au bout de chaque rue, on voit les montagnes, on est complètement encerclé !

Dès qu’on prend un peu de hauteur, on se rend compte à quel point la ville est étendue (500km2, soit x5 Paris), et surtout on se retrouve très rapidement en plein désert, c’est vraiment à se demander pourquoi les hommes ont choisi de s’installer dans un endroit pareil.

A perte de vue, des forêts de cactus Saguaro (autant vous dire que ça ne fait pas beaucoup d’ombre), c’est le cactus d’Arizona, qu’on ne trouve que dans le désert de Sonora, certains spécimens peuvent atteindre 15m de hauteur et emmagasiner jusqu’à 3000l d’eau.

Ci-dessus un tronc de Saguaro, ce bois était d'ailleurs utilisé par les Indiens comme matériel de construction. Va savoir pourquoi j'imaginais pas du bois dans les cactus...heu bref.

Et là un autre de ces trucs bizarres et piquants qu'on trouve partout, ça donne pas trop envie d'étaler la nappe pour un pique nique, surtout que la faune est à l'image de la flore...plutôt agressive (mais j'oui dire que les serpents hibernent...même ceux à sonnette, mouai....)

S’il y a quelque chose qui tient à cœur à l’Américain, plus encore que la brillance de la carrosserie de sa voiture, c’est l’entretien de son jardin.
Ici depuis quelques années, étant donnés les problèmes d’eau que connaît l’Arizona, on encourage le « desert landscaping » = essayez plutôt de planter cactus, citronniers et Aloé Vera dans votre jardin au lieu de tenter d’entretenir un gazon gras et fluo … ça paraît évident comme ça, pourtant ça a demandé une sérieuse campagne de sensibilisation, et quelques irréductibles continuent néanmoins d’arroser leurs carrés de pelouse à midi.

Le campus est digne de ce qu’on attend des grandes universités Américaines (un stade immense, plusieurs bibliothèques cavernes d’Ali baba, et même un observatoire), avec en prime les allées majestueuses de palmiers.

Passer de l’école du village de Moldavie Roumaine à l’Université d’Arizona à Tucson, ça fait quand même un sacré choc.

It is not a dream anymore

2008-11-05T18:39:00.001-08:00

(celui là il est beau, vous noterez, d’une part la référence au génial film du plus barré des metteurs en scène, et d’autre part la concordance parfaite avec l’actualité de ce lendemain de 4 Novembre)

Je viens donc de débarquer en Arizona, et je me retrouve direct plongée dans l’effervescence électorale.
Julie reçoit 5 fois par jour des « robot messages » et des appels de
bénévoles sur son portable, pour savoir si elle a bien voté, et bien voté.

A 20h30 hier, on se rend au « democratic campaign headquater » de Tucson.
Un pull bleu, un pins Obama, et la présence d’une half-American à mes côtés me fournissent une crédibilité, j’ai quand même besoin d’un briefing de dernière minute, parce que ces derniers temps j’étais plutôt branchée Abkhazie, Ossétie, Tbilissi…

Rien à voir avec le "general Obama’s headquarter" de Chicago, ici c’est plutôt garden party sous les étoiles, des chaises pliantes sur la pelouse et un écran géant qui projette la coloration progressive des différents Etats .

On se retrouve plongées dans un vrai repère de « bobamas », de cowboys à Stetson, de motards à moustaches, de native Americans à catogan, le tout dans une odeur de frite et de fête.

On a pas a attendre bien longtemps, à 21h c’est l’explosion, un « Yes we can » qui vient des tripes est scandé en cœur, « God Bless America, the country where everything is possible » et c’est pas le petite mamie renoi de 106 ans qui va dire le contraire !

Voilà je me suis encore débrouillée va savoir comment, pour me retrouver au cœur de l’actualité, en tout cas mon séjour ici commence plutôt bien !

Note : Je viens d’inviter officiellement la miss Julie Fabre à se joindre à ce Blog, la feignasse n’ayant pas eu le courage d’en commencer un, elle m’attendait pour appliquer la technique du saprophyte.

Le roi se meurt

2008-10-25T04:09:00.000-07:00

( titre sans aucun rapport avec l'article, mais je viens de découvrir que Ionesco était Roumain, je vous fais donc partager la nouvelle, histoire que vous puissiez briller la prochaine fois que vous passez rue de la Huchette)

Non en fait, je voulais juste mettre quelques images de la fête de Iasi ("iache").

Cette ville est l'une des plus importantes de le Moldavie roumaine et surtout un grand centre universitaire.

Une fois par an, en l'honneur de la sainte patronne de la ville se tient cette fête, les fidèles font la queue pendant plusieurs jours pour avoir la chance d'admirer le corps de Sainte Parascheva qui est exposé pour l'occasion.... Les reliques ça restera quand même toujours un truc qui me dépasse....

Si non on a aussi droit à un défilé en costumes folkloriques, sur fond de grisaille soviétique.

Ouvrez les yeux l'instrument de musique utilisé n'est pas commun...

Sister Act 12

2008-10-20T14:58:00.001-07:00

Je quitte le village pour quelques jours de tourisme avec Andreea, afin de faire le tour des monastères de Moldavie roumaine et de Bucovine.

On passe notre première nuit au monastère de Varatec.
Comme il n’y a pas assez de place pour toutes les nonnes dans l’enceinte du monastère, il y a un « village de religieuses » à l’extérieur des remparts. C’est assez étonnant, elles sont plus de 600, et vivent par deux : une nonne et une « aspirante nonne », elles passent leur temps à travailler au champs (j’ai vue des "nonnes bergères") et à s’occuper de leur maison le jour, et à prier, la nuit.

On y est hébergées dans la maison de Augustina et Magdalena, elles vivent dans un dénuement vraiment impressionnant, mais en deux minutes elles nous ont préparé un lit pour la nuit et une fricassée de champignons tout frais cueillis dans la forêt autour du monastère, un vrai régal !

Ici notre chambre qui faisait aussi office de garde manger (avec la "température de cave" adéquate et les fameuses tapisseries roumaines qui ornent les intérieurs de toutes les maisons).

Le lendemain, direction Agapia, qui ressemble beaucoup à Varatec, avec aussi le petit village autour du monastère puis la forêt et les montagnes, parce que le propre du monastère c’est d’être un endroit isolé.

On suit ensuite un chemin qui passe à travers une forêt à laquelle les couleurs automnales et le silence donne une allure elfique.
La foret s’arrête et s’ouvre sur le monastère de Sihla, avec un superbe panorama sur toute la vallée. Beaucoup plus petit que les précédents, avec en son centre un simple église en bois et habité cette fois ci par des moines.

Sihla

On continue avec Sihestria, très grand et imposant.

Sihestria (nouvelle église)

Sihestria (ancienne église)

Sihestria (cimetière, réservé aux moines)

On s’arrête pour y manger un repas traditionnel roumain, très nourrissant (Borsh+"polenta") qui est en fait préparé par les moines pour les plus pauvres ou les étrangers de passage et qui est offert contre la somme d’argent que les gens peuvent donner (souvent rien).

Il faut savoir qu’en Roumanie, les monastères jouent un rôle social important, les personnes les plus riches y font des dons que les moines redistribuent aux familles pauvres.

Puis viennent ensuite Secu et Neamt:

Secu (prononcer: "cékou")

Comme la plus part des autres monastères, ils ont été construit au 15 ème siècle par Stefan cel Mare, qui est un vrai héros dans cette partie de la Roumanie.
Pendant son règne en tant que prince de la Moldavie, il a réussi à défendre son petit pays contre les invasions Hongroises et Polonaises et surtout contre les terribles Turcs.
Il s’est montré aussi grand bâtisseur, puisqu’on lui doit près de 45 églises et monastères dont plusieurs sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Les Roumains vouent un respect et une admiration sans borne à celui à qui ils doivent presque tout ce qui fait le charme et la fierté de la Moldavie roumaine aujourd’hui.

Cet « Athlète du Christ » a même été canonisé par l’Eglise Orthodoxe, il était entre autre le cousin de Vlad Tepes (le prince sanguinaire qui inspira la légende de Dracula...quelle famille)

Neamt
(Remarquer les traces de l’ancienne église qui a été déplacées , plus au fond, pour rendre la nouvelle, construite au centre, plus imposante)

c'est elle l'église du centre

On finit la journée par monastère de Humor, on s’aventure même à escalader les marches de la tour de Guet pour admirer la paysage.

Ici la « nouvelle église », construite à l’extérieur de l’enceinte et utilisée pour les messes en hiver, car la vieille église n’est pas chauffée pour ne pas abîmer les fresques intérieures.

Pour la nuit, une religieuse nous indique une pension très confortable et bon marché tenue par la maîtresse de l’école du village. L’accueil y est en effet chaleureux et familial, et l’hôtesse nous invite même à venir le lendemain à l’école où elle fait répéter ses élèves en costume traditionnel, en vue d’une fête folklorique.

On continue notre périple de plus en plus au Nord, dans les montagnes de Bucovine, tout près de la frontière Ukrainienne, d’ailleurs toutes les indications sont maintenant aussi écrites en alphabet cyrillique.

Direction Voronet , un vrai petit bijou, les fresques qui y sont peintes sont d’un bleu unique dont le mélange de pigments n’a jamais été retrouvé, il porte même le nom de « bleu Voronet ».

Voronet

Puis à quelques km: Modovita et Sucevita.
Qui sont aussi totalement couverts à l’intérieur et à l’extérieur de fresques, ce qui est typique des Eglises Byzantines Orthodoxes.

Moldovita

Moldovita

En cas d’attaque paysans et soldats se rassemblaient dans l’enceinte fortifiée du monastère, ces fresques....édifiantes servaient à les divertir et les éduquer en attendant la bataille, sympa!

Sucevita (prononcer: sou-tchè-vi-tza). Avec ma manie de "je veux personne sur mes photos", ben je me rends compte que j'ai pas d'échelle, ça m'apprendra, en tout cas c'est heu...plus grand que ça en a l'air)

Et on finit par Putna et Dragomirna, où on a encore une fois la chance d’être les seuls visiteurs et d’avoir l’été indien qui nous accompagne ! Vive le tourisme en Octobre !

Dragomirna (intérieur de l'enceinte)

Dragomirna (extérieur de l'enceinte), avec une échelle, ouai!

Intérieur de la tour de guet, le trop plein d'images religieuses commence à se faire ressentir sur mes compositions photographiques!

En tout pas moins de douze monastères, et encore on a du faire une sacrée sélection, un seul regret : ne pas avoir eu un peu plus de temps pour pouvoir aller en marchant de l’un à l’autre plutôt que d’utiliser la voiture…

Etre et Avoir

2008-10-19T01:46:00.000-07:00

(Je viens de me rendre compte que j'aurais plutôt dû titrer "entre les murs", je suis plus à la page!)

Un petit article pour expliquer un peu ce que je fais ici, à part profiter du magnifique été Indien, et de la gentillesse des habitants du village.

Le projet n’a plus rien à voir avec le GLEN (l’organisme qui m’avait envoyé en Georgie) ni avec l’Agro, pour qui je suis toujours à Paris entrain de faire de la biblio pour préparer mon stage en Arizona.

Il s'agit d’une action à la fois culturelle et agro-touristique que je mène avec Andreea (l’amie Roumaine grâce à qui je suis ici, pour ceux qui suivent).

Je suis souvent à l’école du village où je parle avec les élèves en Français ou en Anglais (les deux langues qu’ils étudient), ils sont toujours avides d’avoir plus de détails sur la vie en France, la grande majorité n’ont jamais eu l’occasion de quitter le village. Et je pense que d’étudier le Français leur paraît assez inutile et lointain.

Pour rendre l'étude des langues étrangères un peu plus motivante et amusante, on essaye de développer deux actions:

D’une part on cherche à envoyer des étudiants français bénévoles pendant les vacances d’été dans ce village pour qu’ils puissent faire avec les enfants des activités mais en leur parlant en Français (en mode colonie de vacances, ce qui est pas mal pour eux puisque la plus part du temps ils restent pendant les trois mois d’été à s’ennuyer dans le village, leurs parents ne pouvant évidemment pas se permettre de les envoyer en vacances).

On cherche aussi si possible à trouver une école en France qui voudrait bien monter un partenariat avec l’école du village afin de faire des échange d’élèves.

Si non les villages de la commune possèdent aussi des très belles et vieilles églises tout en bois, construites vers 1700, le gouvernement culturel les a classées "monument historique" mais personne ne le sait et certains cherchent même à les rénover de façon…inappropriée.

On a donc fait des missions « sensibilisation » à base de sorties avec les enfants, d'expositions de photos et de dessins, et d’articles dans la presse locale.

Au final on a gagné l’intérêt de quelques personnes et des plaques « monument istoric » à accrocher à l’entrée des églises. C’est déjà ça…

ici devant l'église de Vladesti

On cherche aussi à mettre à jour le site Internet de la commune, parce que oui, la mairie de Bogdanesti a une page web, malheureusement personne n’a jamais pris le temps de vraiment s’en occuper et il s’emblerait qu’ils aient perdu la trace de l’administrateur du site, ce qui complique un peu les choses…

ci dessus : pendant l'expo, avec projection des photos et Andreea en présentatrice.

une chanson traditionnelle roumaine

une autre, moins traditionnelle

24 heures de la vie d'une femme

2008-09-27T09:08:00.000-07:00

D’abord on récolte le maïs (à la main bien sur), puis on transporte les épis à la maison.

Et quand on croit que c’est enfin fini, en fait non, il faut encore les trier, finir de les « éplucher », et les transférer dans leur cage de stockage.

Ici ils mangent presque à tous les repas de la polenta (farine de maïs bouillie), ils appellent ça «mamaliga ». Ils font un gros paté qu’ils mettent au milieu de la table, ça remplace le pain, on en prend un morceau, on fait une petite boulette avec et on s’en sert pour saucer et accompagner le repas.

Encore la récolte du raisin, mais cette fois ci, c’est les bras et la nuque qu’on met à l’épreuve, on équilibre les douleurs du dos…
J’ai été impressionnée par la prestance avec laquelle les grand-mères de 80 ans grimpent sur l’échafaudage bancal qu’on voit dans le fond de la photo, et restent en équilibre dessus pendant des heures !

Mais il faut aussi filer la laine, à la main. Bon en général c’est plutôt réservé aux longues soirées d’hiver quand il n’y a plus rien à faire dans les champs, là c’était juste pour me montrer.

Et on finit la journée en beauté avec la traite des vaches, une fois qu’elles sont bien rentrées, toutes seules comme des grandes, à l’étable.

Bon désolée, ça fait un peu « Martine à la ferme » mais en même temps, je suis en plein dedans ! Et puis ça fait partie de mon enseignement d’agronome.

Carnet de voyage

2008-09-27T08:38:00.000-07:00

Ces derniers jours j’ai eu droit à une petite visite des villages environnants :

D’abord les charmants chauffeurs ci-dessous nous ont déposés à Orgoiesti.

On avait commencé à marcher, mais ici on ne reste jamais sur le bord de la route très longtemps, pas besoin de faire du stop, il y a toujours quelqu’un qui s’arrête pour nous demander où on va et nous y déposer.

Orgoiesti ressemble beaucoup au village dans lequel je vis en ce moment :

On trouve un puit tous les 10m
Le modèle à chaîne:

Ou celui à bascule:

Une église tout en bois, classée monument historique.
Encore une église à la Kill Bill pour Guillaume, à cause de toi, quand j’y entre, j’entends les boots de Bill sur le plancher et le « Bill it’s your Baby… » !

Puis ensuite on traverse la vallée et on se rend à Buda, le village voisin :

Les 'troist' que l’on trouve partout où les chemins se croisent, à ce que j’ai compris les trois branches représentent la Sainte Trinité.
Les Roumains se découvrent et se signent trois fois quand ils en croisent un, de même devant les églises, pour montrer à tous qu’ils ne se cachent pas et qu’ils assument pleinement leurs croyances.

Beaucoup de maisons ont des murs en torchis, et quand les propriétaires ont assez d’argent, ils les peignent ensuite dans des couleurs vives, géneralement en bleu, ça colore le paysage et ca fait plus joli!

Il tient une cravache à la main qu’ils utilisent pour faire avancer leur « cal » (cheval, caballo, caballus, cavallo…)

J’ai passé la nuit à Buda, chez Gaby qui est enseignante, puis on est rentrées très tôt le lendemain matin, avec à l’est le soleil qui se lève et à l’ouest les maisons dans la vallée qui s’allument peu à peu au chant du coq.

Gaby fait ce chemin tous les jours à pied ou en charrette, beaucoup d’enfants le font aussi car l’école est à Bogdanesti, ils marchent une heure ou plus pour chaque trajet et j’ai pas de mal à les comprendre quand ils me disent qu’en plein hiver il faut vraiment avoir envie d’apprendre…

Puis je suis aussi allée visiter 2 monastères :

-le premier, Prevesti, à une petite heure de marche du village

-le deuxième, un peu plus grand à Moremi,

Une des religieuses nous a fait faire le tour du propriétaire et j’ai été assez marquée par la salle de couture où sont fabriquées les robes de cérémonie des prêtres orthodoxes.

Avec une mention spéciale pour les machines à coudre customisées!

Entretien avec un prêtre

2008-09-23T00:25:00.001-07:00

J’ai accompagné Constantza (qui me sert plus ou moins de guide ici), à l’église du village.

En Roumanie, 87% des gens sont orthodoxes, se sont d’ailleurs les seuls Latins a avoir adopté cette confession.

Pas de bancs dans les églises, mais des tapis au sol, parce que les gens prient genoux et mains par terre, les hommes d’un côté, et les femmes (tete couverte) de l’autre.

Après la messe, certaines personnes sont restées et se sont assises autour du prêtre qui a lu des passages de l’évangile, qu’il a agrémenté de réflexions personnelles.

Laura à côté de moi me traduit à mi-voix les paroles du prêtre :
« Le rock est une musique satanique, j’ai vu une vidéo d’un concert de Rock en Amérique, les jeunes sont presque nus, ils crient qu’ils sont les fils de Satan et dansent jusqu’au matin avec des masques représentant le diable »

Mais aussi :
« En Amérique, il n’y a plus de carte d’identité, ils injectent des puces électronique avec des seringues dans le bras des gens, pour les pister. Ça va bientôt arriver en Europe, il le font déjà avec les animaux. C’est Satan qui répand le mal, seul Dieu pourra nous protéger….. »

Grand moment de solitude, je fouille l’assistance du regard mais je ne trouve personne avec qui partager tacitement mon étonnement, tout le monde écoute, très sérieusement.

L’église n’en reste pas moins très jolie, avec un cimetière tout fleuri, comme on ne sait pas en faire en France (on semble plutôt être fan du gros bloc en marbre).

La Converse de Coppola

2008-09-23T00:12:00.000-07:00

Ce village est un vrai anachronisme sur pattes.
Dans la vie de tous les jours, l’ancien et le moderne se mêlent tout naturellement et donnent des scènes surréalistes, dignes de la montre de Ben-Hur ou la Converse de Coppola (pour les plus jeunes) !

Une sélection parmi mes petites perles quotidiennes :

-La parabole plantée à côté du puit dans le potager

-Le téléphone portable en charrette, pas encore répréhensible, mais sait-on jamais…

D’ailleurs en parlant de charrettes, c’est vraiment le moyen de transport le plus répandu ici, elles sont même immatriculées !

J’ai cessé de m’étonner d’en croiser partout (j’ai même déjà eu droit à des embouteillage de charrettes, c’est vous dire). Par contre le transport à bord du dit véhicule n’est pas des plus confortable. Passées les premières minutes de charme bucolique « Woua! trop bien, hue ! », on se retrouve rapidement avec des échardes dans les doigts (parce que j’ai la peau tendre, et qu’il faut bien s’accrocher) et on a vite fait de regretter l’alliance banc en bois + routes désastreuse.

Mondovino

2008-09-22T23:51:00.000-07:00

Ce matin, je mérite ma pitance, on se lève tôt pour commencer les vendanges (un autre thème cher à septembre, après la rentrée des classes, comme quoi c’est partout pareil).

On est une petite dizaine de personnes à se retrouver dans les « vignes »= petits arbustes à ras du sol, mêlés à une jungle d’adventices (parce qu’à l’Agro, on nous apprend à être politiquement correcte et « mauvaises herbes » c’est comme « pays sous développé », ça se dit pas).

Et pour étancher la soif des ouvriers pendant la cueillette, rien de mieux que du vin distribué en abondance, la cuvée de la maison, histoire de savoir pour quoi on bosse.

Résultat, on finit sa rangée en zigzagant, mais on est tout content !

Après chargement dans la charrette, on presse le raisin (pas avec les pieds, on va arrêter ici avec le côté rustique), enfin le tout est mis à fermenter dans des grands tonneaux en bois à la cave.

Cette journée de dur labeur m’inspire plusieurs apostrophes :
- A mes acolytes pékinoises : le raisin a exactement le goût du « putao », si si jvoue jure, une vrai petite madeleine qui me ramène à la chaleur moite et étouffante des temples de Beijing.
- A la pépiniériste en herbe dans son vignoble Chilien : aurais tu l’obligeance de m’indiquer comment ramener un plant de « vigne putao » chez moi ? (ta mission inclut quelle partie prélever et comment la conserver et prendre l’avion avec)
- A mes kinés préférées : mais pourquoi vous êtes pas là quand on a besoin de vous ! Vous recommandez quoi pour apaiser mes reins de mamie à part anesthésier le tout dans du vin (qui est le remède local) ?
- A Louise, ma compagnonne de blondeur et de candeur : ce travail de paysanne a totalement ruiné mes ongles, heureusement j’ai pensé à prendre le nécessaire avec moi : ce soir je rattrape ma French à la chandelle !

La petite maison dans Bogdanesti

2008-09-22T23:38:00.000-07:00

La maison de Dona Stamatin, la charmante petite grand-mère chez qui je loge, est construite sur le même modèle que les autres maisons du village. Un bâtiment principal carré, avec 3 chambres,et complètement entouré d’une étroite « verenda fermée » .

On y trouve d’ailleurs la salle de bain :

On s’y habitue, mais comme il commence à faire froid, faut être courageux, ou rester crasseux, au choix.

Un peu plus loin un autre bâtiment qui sert pour faire la cuisine, et qui est accolé au poulailler, ce qui m’amène d’ailleurs à parler de ce coq qui a une dent contre moi (pardon, elle était facile), et qui m’attaque les mollets chaque fois que j’essaye d’atteindre les toilettes. Je crois qu’il a deviné que mon appétit féroce est à l’origine de la récente diminution du nombre de ses poulettes…certains serraient contrariés pour moins.

mes petits voisins

2008-09-16T04:55:00.000-07:00

Ils étaient un peu impressionnés au début, mais je crois qu ils ont fini par m’adopter, notamment grâce à mon tallent inné, à imiter cochons, poules et vaches (mais ce qui est mimé en Roumanie, reste en Roumanie, que les choses soient claires).

Ils se sont fait un devoir de me faire visiter tout le village, en me racontant tout un tas de chose en Roumain, pas du tout dérangé par le fait que je saisissais un mot sur dix.
Parfois ils s’arrêtaient un peu de parler pour reprendre leur souffle et me jetaient un regard interrogateur, il me suffisaient alors de lancer un « da, da ! » très convaincu, et tout contents ils s’y remettaient de plus belle !

arrivee a Bogdanesti

2008-09-16T04:44:00.000-07:00

A la gare de Birlad, je reçoit un accueil formidable, une dizaine d’enfants sont là pour me recevoir, des garçons timides dans leurs beaux costumes et des petites filles tout en sourires et robes blanches. Tout le monde s’entasse ensuite dans des voitures, direction le village de Bogdanesti où je vais vivre ces prochaines semaines.

Je suis logée dans la maison de Dona Stamatin, dont le mari était un professeur important dans le village, qui a notamment écrit un livre sur l’histoire de la région et dont l’école du village porte le nom.

Aujourd’hui, j’ai eu la chance d’assister au premier jour d école à Bogdanesti. Tous les enfant sont sur leur 31, il y a une petite cérémonie d’ouverture ou tout le monde chante l’hymne Roumain et le prêtre bénit les classes.

C’est aussi l’occasion de me présenter à tout le village et de rencontrer les professeur d’Anglais et de Français qui se proposent très gentiment de me servir d’interprète quand j’en ai besoin.
Je n’ai cependant pas trop de problèmes pour communiquer avec les gens, certains adultes, dont le maire, parlent plutôt bien français.
Quelques enfants se débrouillent aussi plus ou moins en Anglais , et Laura (ci dessus) qui m’accompagne dans mes visites, me sert d’interprète en Espagnol, une langue qu ‘elle maîtrise bien, et qu’elle a appris en regardant la télévision (dont il faut parfois reconnaître les mérites !) .

Bucarest

2008-09-16T04:36:00.001-07:00

Peu de personnes semblent s interesser a la capitale de la Roumanie, cette ville ne manque pourtant pas de charme et a beaucoup a offrir. Ci dessus, Andreea et Michaela, qui m ont fait visiter leur ville.

Il se dégage de Bucarest une impression de grandeur sur le déclin, on peut y voir un grand nombre de maison magnifiques (dont beaucoup construites par des architectes français), mais pendant l’ère soviétique, elles ont été confisquées à leur propriétaires.
Aujourd’hui encore, la réattribution de ces propriétés n’est pas totalement terminée et les 40 années de non entretien se font cruellement sentir, il est aussi difficile de faire partir les roms qui y ont élu domicile. Ces beaux édifices côtoient les pâtés soviétiques, totalement dénués de charme.

Au centre de Bucarest se trouve l’impressionnante maison du peuple, qui rappelle aujourd’hui le prix payé par la Roumanie pour satisfaire la mégalomanie du dictateur Ceausescu. Alors que le peuple mourrait de faim, et que l’économie était en pleine récession, il entreprit en 1984 la construction du plus grand bâtiment au monde (après le Pentagone), pour un coût estimé à 3,3 milliards d’euros.Un sixième de Bucarest fut rasé pour faire place à cet édifice, l’avenue principale qui y mène est 50 cm plus large que les champs Elysée (et ce n’est par hasard).

Et bientôt, la Roumanie

2008-09-10T05:07:00.000-07:00

A l’Ouest ,la Transylvanie, les terres du comte aux dents longues, ses châteaux médiévaux hauts perchés et mystérieux, et ses sommets enneigés.
Au cœur des Carpates des villages reculés où les traditions rurales sont encore très présentes dans la vie quotidienne.
Mais aussi des forêts profondes peuplées de loups et d’ours.
Le tout accompagné du rythme effréné de la musique Tsigane.
La Roumanie, le mythe…En attendant la suite.

Après l’annulation contrainte et forcée du projet en Géorgie, je pars donc en Roumanie, plus exactement dans la Région de Vaslui, à la frontière avec la Moldavie (et ça je vais forcément essayé d’y faire un saut, qui a déjà été en Moldavie? ).
J’essaye de vous tenir informer le plus possible, mais pas sûr que j’ai un accès fluide et permanent à Internet…

Quelques jours en Turquie

2008-08-26T11:42:00.000-07:00

C'était pas vraiment prévu, mais bon puisqu'on est là, autant en profiter...

Comme tous les projets en Géorgie ont été annulés, on s’est tous retrouvé à Trabzon après avoir passé la frontière :
Franzi (Allemande) et Elina (Lettone) qui travaillaient dans un parc National à Borjomi, et German Janis et Latvian Janis qui avaient aussi un projet de développement en Khasbegi.

On est resté 3 jours là-bas le temps que chacun se remette de ses émotions et décide quoi faire par la suite.

Comme on a mit la main sur un lonely planet, on a décidé avec Anne d’essayer de profiter du fait d’être en Turquie et de se faire un petit bus-trip à travers le pays (en évitant l’Est quand même parce qu’en ce moment les Kurdes ne sont pas des plus calmes et on avait pas trop envie de se trouver dans une nouvelle galère…)

On a été jusqu’à Antalya (26h de bus) avec pour projet de remonter doucement la côté Ouest jusqu’à Istanbul. Mais c'est vraiment agréable de traverser le pays en bus en voyant défiler tous les paysages, en plus il y a tout le confort inclut (avec même des bus-steward qui distribuent cafés et gâteaux pendant le trajet)!

On a passé quelques jours à Olympos à côté d'Antalya, ça nous faisaient vraiment bizarre de ne plus être les seules européennes du coin et de pouvoir communiquer en Anglais avec les gens!

les ruines d'Olympos qui bordent le chemin d'accès à la plage

Puis direction Kusadasi sur les bords de la mer Egée, avec une visite à Ephese. Efes (en turc), est l'une des plus ancienne cité grecque et était l'un des port les plus actif de la mer Egée à l'époque byzantine (bien quelle soit située aujourd'hui à 7 km à l'intérieur des terres).

Dernière destination: Istanbul, une ville magnifique et colorée:

Parmi les "must see":

Aya Sofya

La mosquée bleue et ses 6 minarets:

Et pour finir quelques images de nos déambulations dans les rues du vieux Istanbul:

Ah si, j'ai aussi quelques images du bazar, mais je vous épargnerais la traditionnelle photo façon "épices du souk du Caire", qui pour l'occasion serait plutôt "loukoum du bazar d'Istanbul".